A kreatív Marrakesh-ba, Marokkó design központjához - Lonely Planet

2024 Szerző: Ada Peters | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 15:36

Marrakesh a város szélén. Itt nehéz elkülöníteni Európa, Afrika és a Közel-Kelet összekeveredését, a múltat és a jeleneteket. Ez az ősi kereskedelmi központ olyan kreatív édes hely, ahol az ötletek virágoznak és virágoznak, múzeuma a világ minden tájáról művészek és tervezők számára.

2017 októberében megnyílt a Yves Saint Laurent Marrakech-i Múzeum, amely az algériai születésű Yves Saint Laurent couturier utazásán és gyűjteményében ünnepli a város legendás kreatív chutzpahját, aki több mint 40 éve ihletet ihletett a vörös városból. Nyilvánvalóan a háború utáni korszak legbefolyásosabb tervezője, felszabadította a stiláris újítások viharát. És itt volt Marrakeshben, a Jardin Majorelle-ben, az otthona, amelyet megosztott élettársaival, Pierre Bergé-vel, hogy a legmodernebb gyűjteményén dolgozott.

Lépj be a Studio KO által tervezett elegáns múzeumba, és rögtön erős érzése van a művész-couturiernek, amelyet Saint Laurent maga hitte. Az épületet Tetouan okker-hued téglákkal díszítik, amelyek utánozhatják a szövet láncát és szövött szövedékét, alakja pedig vonalak és görbék keveréke, amelyek a ruhák formatervezését idéznek fel. Rózsaszín terrazzo, tölgy, babér, zellij (kerámia-mozaik mozaik), színes iraki üveg és egy borostyánsárga lakkozott könyvesbolt, amely tükrözi a Yves Opium parfümpalackot, megkönnyíti a textúrát és alakítja a hangulatot - az épület olyan formájú, mint a couture.

A meditatív központi udvar egyik oldalára ideiglenes kiállítási tér található, amely jelenleg Jacques Majorelle orientalista festményeinek gyűjteménye. Mint a nagy színészek, Matisse és Gauguin munkája, kiemelkedik a rendkívüli palettájuk és az erős fényérzetük miatt, és hatásuk a Szent Laurentre világos. Majorelle volt az, aki az intenzív ultramarin kékről árulkodott, amely Jardin Majorelle aláírása, amely a kiállítás drámai hátterét biztosítja. Nem csoda tehát, hogy Yves felfedezte a színeket Marrakeshben, elfordítva korábbi monokróm nadrágos öltönyeitől és tuxedoitól, hogy megdöbbentően fényes fauvista árnyalatokat készítsen.

Ezt az átalakítást gyönyörűen ábrázolja a Christophe Martin által koreografált 400 m2-es állandó kiállítótér. Itt 50 darab Szent Laurent alkotásait (négy-hat hónapon keresztül forgatják) egy drámai fekete-fekete teremben mutatják be, köztük ritka darabokat, mint például a Mondrian-ruhát - amely a falon úszik a Bougainvillea-kapu és a La Blúz Roumaine. Lásd ezeket a Jardin Majorellei Berber Múzeum látogatását követően, és a kreatív crossover csendes - sziluettek és textíliák visszhangozzák a marokkói ruhát, mint a kaftán, a jabador és a fáradtság. A formás ruhák, a merész ékszerek és a nagy díszítésű kiegészítők szinte ugyanúgy a berberi esküvőnél, mint a New York-i vacsorán.

A létesítmény összeállít írott és beszélt szavakat, beleértve a Yves és munkatársaival készített interjúkat, ikonikus fényképeket és filmkivonatokat, amelyek mélyen érzelmes kijelzőn teszik lehetővé a spotlit ruhák megjelenítését. A munka órái az éteri modellek digitális szerkesztésébe kezdtek, amelyek lefelé mutató láthatatlan kifutópályákat mutattak a manökenek fölött, emlékeztetve arra, hogy a divat, mint Marrakesh, él és élénk.

St Laurent rendkívüli örökségén túl a múzeum arra hívja fel a figyelmet, hogy Marrakesh kulturális célpontjaként emeli meg a marokkói művészet, design, zene és film dinamikus programját a 150 férőhelyes nézőtérben. 2018 februárjában például a marokkói Nourredine Amir szobrászati ruhái követték a Jacques Majorelle-műsort az ideiglenes kiállítási téren. Teljesen kézzel készített csomagolt anyagból, raffia tenyérből, selyemből és akár fakéregből, ruhái félúton állnak a művészet és a divat között, akárcsak Yves munkája. Ez a kiállítás április végén ismét megváltozik.

De hiba lenne a látogatók számára azt gondolni, hogy a múzeum az egyetlen helyszíne a párbeszédnek a kortárs marokkói művészekkel és tervezőkkel. Készüljetek ki Marrakeshbe, és megtalálja a városot egy modern kézműves reneszánszban, a marokkói és nemzetközi művészek, tervezők, fotósok és filmesek, akik rendszeresen bekerülnek a medinába, mint a Yves és barátai, Andy Warhol és Bill Willis az 1960-as években tette.

Vegyük például a marokkói Artsi Ifrach tervezőjének, vagy a Riad Yima stilista és fényképészének, Hassan Hajjaj újrajátszott Warhol-inspirált pop-művészetének divatos divatját. Amine Bendriouich, a Couture & Bullshit, az első arab és afrikai döntőse volt a createurope Fashion Awards-ban, és most osztja el az idejét Marrakesh és Berlin között, ahol biztosított egy művész rezidenciáját. Az algériai születésű Norya Nemiche korszerű felvonja a kaftánokat és abayas a Norya Ayron helyet szerez Maggie Gyllenhaal, Kate Moss és Erykah Badu szekrényeiben.

Mindannyiuk közös, ugyanaz a szeretet, mint a kézművesség, a textúra, a szín és a mintázat, ami St Laurent gyűjteményében nyilvánvaló. Úgy tűnik, Marrakesh mélységes ihlető forrás. Sétálj lefelé a süllyesztett sikátorokban, és megtalálod körülötte, a forró vörös faltos falak, az elektromos kék ég, a sárgarézboltokban aranyszínű forrasztások, a fűszeres állványok a Pantone színmintákkal szemben, és a nők és a férfiak öltözve lábujjheggyel ütközésig, erős színekkel, hímezve babouche (bőr papucs) és puha bőr táskák domborított és díszített ezüst szegecsekkel.

Miközben a helyi tehetségek folyamatosan előkerülnek, Marrakesh rendkívüli képességgel rendelkezik arra, hogy vonzóvá tegye a nemzetközi művészek és tervezők állandó áramát, amelyek segítenek a kreatív párbeszéd friss és folyamatos fejlődésében. Nem csak a város feltűnő színei és fényei, hanem a mélységes kézműves készségek is vonzanak. A 2014-es butikjának megnyitóján Norya 10 nap alatt készítette első gyűjteményét. "Az álmok valóra válhatnak itt" - mondja.

Az amerikaiak számára Caitlin és Samuel Dowe-Sandes a Popham Design-ban, minden bizonnyal ez a helyzet. A kézművesekkel való együttműködésben új terveket találtak Marrakesh otthona számára, felfedezték a folyamat iránti szenvedélyt, és úgy döntöttek, hogy üzleti tevékenységet folytatnak. Most a kortárs cementlemezüket világszerte értékesítik. Ugyanezt a történetet ismételjük meg a Marrakshi Life-ben, egy egykori New York-i fényképész, Randall Bachner, aki jelenleg a Sidi Ghanem tervezői kerületében a szőttek raktárát vezeti. Itt az apa és a fiú különböző méretű pamutszövetek kézműves hossza, melyeket a helyszínen unisex laboratóriumi kabátok, overallok és slouchy csepegtetős nadrágok igazítanak Miamiban és Sydney-ben.

Ez a végső irányú részvétel a Marrakesh egyedülálló gyártási folyamatában. Kevés olyan hely van, ahol olyan magasan képzett szakemberek, mint a bőrgyártás, a textilipar, a szövés, a kerámia, a hímzés, a fémfeldolgozás, zellij mozaik és így tovább. A lehetőségek végtelenek, ahogy a belga tervező Laurence Leenaert is mutatja; az LRNCE vonalában jelenleg szuper modern, Miró-esque szőnyegek, kortárs kerámiák, trendszerű szalagok, szuperfehér bőrszatellek és citromfából készült bútorok, minimalista, modernista esztétikummal.

A kézművesek generációinak kezén keresztül, Marrakesh örökségi készletének tartálya most újjáéledő, korabeli kézműves mozgalmakkal cseng, ami elutasítja a tömegtermelést valami lélekesebb emberi kéz által. Végtére is nincs semmi kortársabb, mint az emberi késztetés az együttműködésre, a kísérletezésre és a teremtésre. Amint Yves St Laurent megértette, a művészet és a kézművesség a világunk szépségének elfogadásának egyik módja.