Fehér homok, vízesések és világszínvonalú ételek: Új-Dél-Wales felfedezése

2024 Szerző: Ada Peters | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 15:36

A fény bronz, hosszú árnyékok, és Sydney híres épülete mellett egy csomó ember él az Operaházban. Innen elég közel vannak ahhoz, hogy észrevegyék, hogy az Operaház vitorlája zigzagszerűen csempézett, mint a nyilak. Nyugati oldalához a Sydney Harbour Bridge vasrácsjai szilárdak. A lángoló nap a vízszint fölé süllyed.

Ezek lehetnek a város leginkább felismerhető ikonjai, de itt nem a Sydney pulzusának helye. Ehhez a belvárosi szomszédságok várják. A Surry Hills-ben nagy viktoriánus, kovácsoltvas házakkal ellátott sorházak találhatók a keskeny utcákon átalakított raktárak mellett, a szivárvány zászló pedig az erkélyről. A Víztározó utcán az O kávéház ablakai kinyílnak a járdán. Minden egyes ülést veszünk, és egy sorban kígyózunk az ajtón. Egy fiatal nő, aki ruhát visel, telefonál a füléhez, egy széken ülve, jeges kávéval a kezében; az utcán egy férfi vár reggeli, lapos fehérre, száraztisztítása a karjára hajtva. A személyzet csere barátságos üdvözletet vele; ez nyilvánvalóan a reggeli rituálé.

És a szertartás a szó: ez egy olyan város, amely az életmódot vallásként kezeli. Összesen, a Sydney egykori durva lakóhelyei ma otthont adnak a népszerű éttermeknek, piacoknak és pékségeknek. Surry Hill délnyugat felé, a Redfern térség is szétzúzza a szétszórt hírnevét. "Az emberek a bolton kívül lőttek, amikor ide mentünk" - mondja Brian Fitzgerald, a Chee Soon & Fitzgerald nevű művészeti és textilüzlet, amely boldog anyagokat árul: Finnországból készült nyomatok, geometriai minták kelet-afrikából, elegáns japán virágminták. Ez egy másik történet itt: az olyan boltok, mint ez és a közeli szezonális koncepciók, egy Aladdin barna ephemera barlangja - köztük egy serpenyő toll és egy teljes méretű zebra - vonzza a helyiek új hulláit.

"Ezeknek az utcáknak energiája van" - mondja Sophia de Mestre, a kurátora és a vizuális művész, aki itt jár a gyalogtúrákkal a helyi kulturális cserkészekkel. "Úgy érzik, mint lelki haza."

Ők egyben a Sydney őslakos közösségének lelki otthona. Az utcai művészet nagy része, melyet Sophie rámutat, miközben a Redfern jázmin illatú mellékutataiban járunk, itt beszél az itteni bennszülött jelenlétre, különösen az őslakos zászló mindenütt jelenlévő színére: vörös a földre; fekete a bőrön; sárga a naphoz. A közelben Daniel Boyd bennszülött művész által készített installáció több ezer tükörkörrel rendelkezik egy fekete falon, ami torzítja a világot. "Számomra az önreflexiós képességünkről szól," mondja Sophia, méltányosan nézve.

Az önreflexió, bár másfajta, él és jól halad Sydney keleti peremén, amely az óriási Csendes-óceán ellen harcol. A hétvégén a Bondi Beach a városi fiúkkal, a paddlerekkel és az életmentőkkel, a gyerekeket játszó gyerekekkel játszik. Surfers loll a vízben, várva a megszakító. Giggling lányok splash a sekély, kar-a-kar. Minden szempontból van egy kézzelfogható, tanulmányozott értelme a gondtalan.

És jó okból. Végül is ez Sydney: az ég kék, a szörfözött, és a kávé jó.

Valami mélyen a fák mélyén egy madár trónja, mint egy nagy hegedű. A mocsaras törzsek nedvesek, és az eukaliptusz mintás esszenciája kitölti az erdőt. Az éles síp, mint egy farmer, aki a juhászkutyáját idézi, áthalad a levegőn. Egy harmadik birdcall csatlakozik a szaxofonhoz, ez egy olyan képregény-lövöldözést hangzik: pew-pew-pew.

A sarkon belül a din forrása megmutatkozik: egy hímivarú, a barna farok tollasza mögötte, ahogy karcolja a földet a férgek számára, és fejét feszegeti oldalról oldalra. Ezek a lények ismertek más madarak dalainak imitálásáról, valamint más erdei zajokról és mesterséges hangokról.

Itt a Morton Nemzeti Parkban számos hely van inspirációra. Kookaburras, a lázas nevetés és a sárga farkú fekete koktélok közé tartozik a sok madárfaj élni itt; a wombats megrándul, és a klappausok bepiszognak a vízbe. Mindezek ellenére a park rendkívül csendes. Az erdei padon a furcsa, fürtös füvek között virágzik a furcsa, kemény virág. Fekete és narancssárga pillangó, mint egy karmester pálcájának csúcsa. A sétaút egy látóplatform felé vezet, ahol az erdő a kék árnyalatú zöldség mély és csapdás szurdokához dől el, és elvezetett világgá válik.

A Fitzroy-vízesés kanyonjaiban, bár manapság, egy kis csapadék után, a lombozat szégyenlősen keletkezik, és egyenletes áramlásba esik, nem pedig döbbenetes kaszkádként.

A Déli Felföldön a fák lenyűgöző látogatói látványosság. A közeli Illawarra Fly-ben az erdei lombkorona egy 1500 méter hosszú kúpkeréken végigsétál a konzolos sétányok mentén, amelyek minden lépéssel csikorgatnak és ingadoznak. A központi látószögtől a Lovagtorony, a legelők legmagasabb kilátása az egész világra néz, mint az angol vidék sarka.

A gazdag esőerdők ez a köpeny mindössze 70 mérföldre délre fekszik Sydney-től.A köztük levő út nem árulja el az eljövendő tájat, bár a tengerparti út gyönyörködtető látványt nyújt az ausztrál keleti parton a Grand Pacific Drive-on, beleértve a Tengeri Cliff-hídot, egy olyan szakaszon, amely a tengerparton egy elegáns S-alakú.

James Viles, az étterem Biota szakácsa és tulajdonosa alapvető fontosságú a városi élet megtartása mellett. "Nem lehet olyan modern rusztikus megközelítést elérni egy városban", mondja, miközben a konyhakerten keresztül keresi az éjszakai menük összetevőit. "A lokalizmusra törekszünk. Vissza szalagozzuk a dolgokat. "Az aljnövényt szitálja, és felszívja a vajataláta szabadságát. - Ez szépen megy - suttogja magát.

Vissza a konyhába, elszívja a saláta fölött a szenet, és pillanatok alatt felszolgált a halacska, tetején gyűjtött levelek. A halacska gyönyörűen vágja át a levelek földszerűségét. A Biota-ban az összetevők 80 százaléka - köztük a halacska - vad. "Sok időt töltünk az erdőben, vadászni az állatokat, a halászatot, a táplálkozást. Fele időnk a szabadban van. Így tetszik nekünk."

"Az idő ma nem nagyszerű" - mondja Sam Cardow, felmérve az égboltot. A Pelican Rocks, a hal és a chip kávézója előtt áll a Greenwell Point halászati faluban. Néhány hullámos felhõ mellett egy felhõszakadt cerulean kék kupola van, és a nap leereszkedik. Itt az Új-Dél-Wales Shoalhaven partján, úgy tűnik, az elvárások kicsit magasabbak az átlagosnál.

A régió csillogó diszkordere Jervis Bay, 20 mérföldre délre. A világ egyik legszebb, legfinomabb homokjának köszönhetően strandjai napozóval és táborozókkal együtt nyáron. A partok között egy árnyas ösvény vezet, így könnyű megtalálni a homok csendes pontját. A déli végén a Greenfield Beach, amelyet gipszfák mindenhova átvizsgálnak, csak az óceánjáról. Alig van egy lélegzetelállító szél, és a lisztes homok minden lépcsőn átmászik. Egy háromtagú család áll a szörföcskében, és a kobalt tágra néz. talán talán egy elkápráztató barátságos vadászatra.

Kb. 100 palackozott delfint élnek a Jervis-öbölben. A lápok gyakran láthatók a tengerpartról, de a közeli találkozás érdekében a Jervis Bay Wild csónakázó vízi élővilág fújó túrákat vezet a vízbe, ahonnan könnyebb megcsodálni e mennyek, a tengerek változó textúrái és a a blues, a strand és a fák hibátlan fehér és zöld kulcsa. Ahogy a hajó elindul, és a víz a fényes aqua-tól a zafírig mélyül, minden szem átkutatja a tengert, remegve a nyakát. Májustól novemberig 30 ezer bálna vándorol ezen partok mentén, de ma a rezidens delfinek középpontjában van. Amikor az első perem felfelé néz, felkiált, és a csónak motorja csillog. "Van egy kisbaba", rámutat a kapitány, "látja? És ez az anyja. "Egyikük úgy tűnik, hogy egymásnak versenyez a hajó orrához, mielőtt a felszínt örömmel elcsípte. A víz alatt egy delfin forgatja a testét, szeme felfelé néz az égen, és az arcok mosolyognak a hajóról. Úgy tűnik, élvezi a figyelmet.

Jervis Bay természeti szépségét viseli, mint a becsület jelvénye, de a régió vízilabdalmai túlmutatnak a fehér-homokos káprázatosságon. Vissza a Greenwell Point-ba, a megye egyik vezető tengeri kikötőjébe, Sam lenyűgöző kávézójába az új Dél-Wales legjobb hal- és chipboltját választották. - Egyszerűen csak egyszerűen tartjuk a dolgokat - mondja egy kicsit zavarodva.

A Mollymook tengerpartján még több strand van, de szép, érintetlen folyók és vízi utak is. A csendes Narrawallee bejáratánál a helyi vízi sportok szakértője a vízen sétálva kajakos kirándulásokra vezet, amelyeken óceáni áramlatok nélkül nincsenek harcok, a víz még mindig elegendő ahhoz, hogy kiszabadítsa a shyer rezidenseit. A bébi sugár a múltban sodródott, és a mangrove fák által védett sekélységben a polip szinte álcázott blobját a fényes kerek szeme elárulta. Lassan kinyílik egy csáp, és eléri a közeli héjat. Néhány percig nézzük, majd a hátunkon lévő napsugárral lapozzunk.

A Pambula folyó közepén egy Sponge nevű férfi áll a derék mély vízben, és ellenőrzi a hüvelyes táskát, tele garnélarákkal. A neve valójában Brett Weingarth, de beceneve megakadt - még a hajóutakat is, amelyeket Sponga kapitány Magical Oyster Tours-nak hívnak.

Ezen partszakasz mentén a világ legjobb osztrigainak egy része a torkolatokban és a folyami öblökben tenyészthető. A királyok mindegyike a Sydney rock osztriga, amelyet itt tízezres évek óta ünnepeltek; Sponzsa rámutat az ősi bennszülött kagylóhalmokra (szemétlerakókra) a bankokra, miközben motorunkat felhúzzuk, és meglátogatjuk az osztriga gazdaságát. Ő farmer volt, egész életében. - Én egy juhtenyésztő voltam. De az osztriga gazdálkodás megfelel az életmódnak: sem műtrágyák, sem permetezők, sem az osztrák nem fognak lerakni a vályúkat, és tönkretennék a szomszédjuk paddockjait.

Egy pillanattal ezelőtt a vízből kivágott osztrigát nyitja meg, és a kagylót a késével könnyedén felszabadítja. "Ízesítsd: nem találsz frissesebbet!" A só elsőként megüt a szájpadon, majd a gazdag vajat. A textúra húsos, mint a filé steak.Nagyon finom.

Az osztriga itt az élet nagy része, és nem csak a gazdálkodók számára. "Osztrudzsal párosítjuk a söreinket" - mondja Rob Barber a Longstocking Sörgyárból, Pambula úton. Egy apró helyre készül, ahol az éles gyömbérsörök mellett tölcséres söröket és hordókorú sört próbál ki, hogy megfeleljen a helyi osztriga ízeknek. Az egyszerűség kulcsfontosságú. "Mindent megteszünk magunkat. Minden palackot kitöltünk és lefedünk; még a címkén is ragaszkodunk."

Hat órányi autóút Sydney-ből ahhoz, hogy a legtöbb dolgot kicsi legyen, de a város még mindig közelebb kerül. Ötven mérföldre Pambula, a kikötő város Bermagui lehet a jele a dolog, hogy jöjjön tovább délre. "Határozottan változik a levegőben" - mondja Sophie Rogers, a Long Time No Sea étterem igazgatója és társtulajdonosa partnerével, Will Wade szakácsnővel. "Van egy csodálatos kávézó és pékség a városban. A jó dolog az, hogy Bermie-t nemzeti parkok vesznek körül, így nem tudunk nagyobbra nőni - csak jobb. "

Sophie és Will csak két évig voltak itt. Ennek ellenére túlterheltek a meleg Bermagui fogadtatásban. "A szomszédaink elárasztják, hogy otthoni fűszernövényeket, paradicsomot, citrom mirort hoznak nekünk - mindent felesleges a saját kertjükből." Ma Will szolgál a királyhalnak egy tenger gyümölcseiben. "Meg kell használnom a rendelkezésre álló eszközöket - ha túl szeles, akkor a kagyló nem tud menni, úgyhogy azt kell gondolnom: mi mást használhatok? A lábujjakra tart.

Az étterem nagy, összecsukható ablakain kívül meleg, borzalmas nap, és a lelkipásztori élmény széltől szélig terjed. A nézet valójában az Új-Dél-Wales déli partvidékének sokszínű és gyakran epikus hazafelé irányuló nagykövete: gyümölcsös dombok, articsóka-zöld erdők, szép tengerparti települések, és mögötte a sivatagi cukorporos korlátok óceán, erőteljes tömege a horizonton és azon túl.

Ez a cikk a Lonely Planet Traveler Magazine 2018. márciusi kiadásában jelent meg. Jessica Cole utazott New South Walesbe a Discover New South Wales támogatásával. A Lonely Planet hozzászólói nem fogadják el a freebies-eket a pozitív lefedettségért cserébe.