Bor, cowboys és bálna cápák: nagy menekülés Baja California-ban

2024 Szerző: Ada Peters | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 15:36

Kezdje a mexikói kalandot a Valle de Guadalupe borászalmában, mielőtt cowboy-országba indulna. Ezután menjen Bahía de los Ángelesbe, hogy "a világ akváriumának" tanúja legyen, majd menjen tovább a gyarmati városok felfedezésére. Végül vigye el a La Paz azúrkék vizeire, a félsziget déli részén.

Ez a cikk a Lonely Planet magazin amerikai kiadásának 2018-as számában jelent meg.

Valle de Guadalupe

Egyél, igyál és gyönyörködj a Baja California borvidékének dombjain.

Ahogy a nap fenyőfák mögött áll, hosszú árnyékokat vetít a Mogor-Badan szőlőültetvényen, Paulina Deckman emlékeztet az első alkalomra, hogy ide jött. Hat évvel ezelőtt volt, és a vacsora annyira jó volt, hogy feleségül vette a szakácsot. Drew, a Michelin-nézője most már férje, most nyitotta meg Deckman's el Mogorot, mint szabadtéri helyszínt, hogy bemutassa a ranch friss húsának, gyümölcsének és zöldségének a legjobbjait, a közeli Ensenada kikötője mellett. "A férjemnek és nekem, ez az összetevő Disneylandje" - mondja Deckman. "Éttermünkben szolgálunk a Baja bounty-jának."

A Baja California Valle de Guadalupe étterme és bora különlegessége. A Csendes-óceán lehűti, miközben a Földközi-tengerhez hasonló mikroklímával rendelkezik. Ez olyan légkör, amely megkönnyíti a dolgok növekedését. Az időjárás mérsékelt és a hegyek zöldek. Squint, és talán azt gondolod, Toszkánában vagy. Túl sok helyi bort kopogtathatsz, és talán azt gondolod, hogy felkeltél a Napa-völgyben.

Aztán ott vannak a tenger gyümölcsei. Minden reggel Ensenada-ban osztriga, garnélarák, marlin, rák, tonhal és még sok más van a Mercado de Mariscos standján. A gyöngyházfehér kagyló tányérját kiszolgáló Deckman megjegyzi:

Deckman egy lépéssel továbbviszi a farm-to-table filozófiát. Ahelyett, hogy a gazdaságot éttermeihez tenné, bevezeti a vacsorát a gazdaságba. Mindenki eszik a szabadban, a fenyőfák árnyékában, a konyhában levő fából készült kályhák illatával. "Néha az emberek panaszkodnak a legyekről, de a gazdaságban vagyunk és meg kell értenünk a kontextust" - mondja Deckman, miközben ügyesen elvonja az osztriga tálcáját. "Élénk ételeket szolgálhatunk fel, de ez nem szép hely."

A Deckmans a lassú élelmiszermozgalom énekes támogatója, amely a gyorséttermi éttermek megszállottságának szükségességét orvosolja. "Itt a mi élelmiszerláncaink a lehető legrövidebbek," mondja. "Megpróbálunk egy nulla kilométeres éttermet kialakítani. Minden, amit a ranch termel, szolgálunk."

A völgyben lévő egyéb éttermek követik a vezetést. A TrasLomita környékén saját tanya és növényi tápanyag-összetevők is találhatók a nővér szőlőjében, a Finca La Carrodilla-ban. Chef Sheyla Alvarado aláírása, tostadas de ceviche verde, ötvözi finom kocka jicama (Mexikói fehérrépa) és a halpiacból készült sárgadinnye homárú korianderrel. A nemrégiben megnyílt Fauna a Bruma butikhotelben, a David Castro Hussong séf kínál modern mexikói kényelmes ételeket.

A völgy éghajlata különösen kedvező hely a bor készítéséhez. A Valle de Guadalupe potenciálját már korán észlelték, a Hernán Cortés megmásítója már 1521-ben kérte a szőlőt Spanyolországból. Azonban az utóbbi évtizedben csak a pincészetek kezdtek virágozni. Ez sok helyet hagy az innováció számára.

A Decantos Vínícola-nál az Alonso Granados egy elektronikus szivattyú nélkül alakította ki a világ első pincészetét. Úgy véli, hogy a szivattyúk elboríthatják az ízeket, ha túlságosan durván kezelik a bort, ezért rendszerének egyszerűen az dekantálás folyamatára kell támaszkodnia. Miközben evangelikus az innovációról, másik küldetése az, hogy demystifikálja a borkészítési folyamatot a mexikóiak feltörekvő osztályának, akik cerveza, tequila és mezcal mellett egy üveg pirosra akarnak menni. "Ez nem csak a gyártás, amit itt csinálunk" - mondja. "Azt akarjuk, hogy az emberek látogassanak el és szórakozzanak. A régi időkben a bor csak a királyok számára volt. Ezekben a napokban mindenki számára."

San Quintín és San Pedro Mártir

Fedezze fel a félsziget masszív, érintetlen szíveit, ahol a kondorok szárnyalnak és a cowboyok még mindig lovagolnak.

Marcial Ruben Arce Villavicencio nyolcadik volt, amikor először lovakon ült. Csavarodott, és lehúzta, de visszament a nyeregbe. Negyvenhat évvel később még mindig lovagol. Egész életében cowboy volt, éppúgy, mint apja és nagyapja.

Az Arce Villavicencio Rancho Las Hilachas ranch Las Hilachas csak San Quintín déli részén fekszik, és 250 tehénnek ad otthont, akik szabadon sétálnak a 2700 hektár fölött. Arce Villavicencio-t és a többi cowboyot három hónapig tartja, hogy körülöleljék őket, mely idő alatt táboroznak és enni a csillagok alatt. Sok dolgot csinálnak a régimódi módon Baja California poros szívében. Egy fiatal koruktól a cowboyok kötelesek megtanulni, hogy kényelmesek legyenek a kötelekkel. "Ha egy állat vad, meg kell lazítani" - magyarázza Arce Villavicencio. "Ez az egyik legnehezebb dolog tanulni. Ez az, ami keményen kezeli az állatokat. Olyan, mintha több száz gyermek lenne.

Legalább számíthat a saját hűséges lábára Algodon (Pamut).Az öböl színű criollo ló hosszú ideig marad vele, miután a teheneket a határokon kívül exportálták az Egyesült Államokba, ahol több mint 800 dollárt érnek el. Arce Villavicencio azt állítja, hogy a tehene érdemes minden fillért. "Ez a munka kielégítő, de a tehén megőrzésének folyamata felelősség" - mondja. "Meg kell adnod nekik egy jó életet, hadd fusson és boldog legyen. Ha megeszed a steaket, akkor az ízzel megismered, ha jól cselekszel.

Arce Villavicencio nem aggódik amiatt, hogy a költséghatékonyabb kereskedelmi gazdálkodás egy nap elpusztíthatja időzött életvitelét. "Nem félünk a hasonló gazdaságok versenyétől, mert azt gondoljuk, hogy az emberek ezt értékelik."

Arce Villavicencio, a teheneket a lábainál, a Sierra de San Pedro Mártir a horizonton áll. A hegyvidék egy 170 000 hektáros nemzeti parknak ad otthont, amely a szarvasmarha és a szarvas szarvasok szentélye, valamint a pumák, bobcats és coyotes szentélyei. A vastag fenyvesek, melyeket néha a sziklás sziklafelületek szaggatnak, tökéletes környezetet nyújtanak a túrázók és lovasok számára.

A park legmagasabb részén több mélytávolságú teleszkóp áll, amelyek a Nemzeti Csillagászati Obszervatóriumot alkotják. A helyszínt az éjszakai felhőtakaró és a könnyű szennyezés miatt választották ki, ami azt jelenti, hogy a professzionális csillagászok és az amatőr stargazerek megtekinthetik a hatalmas Tejútot. És ez nem az egyetlen lenyűgöző látvány, amit fent láthatunk. A park bejárata mellett egy sziklás feltárás, ahol a kaliforniai condors összegyűlnek. A legtöbb helyen a kecses madarak csak a levegőben keringenek, de itt lefelé fordulnak, hatalmas szárnyaik hangosan repedés ahogy lefelé haladnak.

Vissza a ranchra, Arce Villavicencio hajlamos a saját állataira. Aztán, amikor a nap utolsó napfénye elhalványul, helyette egy régi kanapéra helyezi a helyét, hogy kinyissa néhány sört fiaival és sógorával. "Nem tudom elképzelni, hogy máshová menni" - mondja. "Ezt nem tesszük a turizmusért. Így élünk. Ha szeretné megtudni a ranchokat és a cowboy életstílust, akkor ez a legjobb hely, mert nem teszünk minket. Ez a különleges dolog ebben a helyen.

Bahía de los Ángeles

Merüljön el a természetes világban úszva a bálna cápákkal és tengeri oroszlánokkal a Cortez-tengeren.

Először csak árnyék mozog a vízben. Nagyon nagynak tűnik: 26, talán 30 láb. Merülj fel a felszín alatt, és több mint 20 tonna izom és porc finomságokkal találkozhatsz - a széles szája a planktonba szívja, ahogy eléri a fény felé, a remorák a fehér foltos testéhez tapadva, a kecses stroke a hatalmas farok finom, ahogy áthalad a vízen. Ez kényelmes mozog, átlagosan körülbelül három mérföld / hó, így egy kicsit úszhatsz mellette, rúgás a búvárkodás nehéz lépést tartani. Nem csak egy nagy hal, de a legnagyobb halak közül: a bálna cápa.

Ez egy fenséges látvány egy olyan helyen, amely túllépte a fenséges látnivalókat. A Cortez-tenger, a Baja California és a mexikói szárazföld között húsz mérföldnyire elterülő vízcsík volt a nagy óceáni védőművész Jacques Cousteau kedvence. Ezt a "világ akváriumának" nevezte. Hatalmas tengeri élőlények otthona, mintegy 900 halfajta és 32 fajta tengeri emlős él, evés és tenyésztés itt.

Nem ritka, hogy észrevegyék a tengeri teknősöket, manta sugarakat és még a szürke bálnákat is. Lehet úszni a tengeri oroszlánokkal, akik ugatnak és ráncolnak, mint egy vízi kutya, és a horgászok itt jönnek a sárgadarab, a vörös snapper és a csipesz után. A halászat annyira jó, hogy még a madarak is csatlakoznak. A barna pelikánok és a kék lábú farkasok szárnyalnak a levegőn, majd hirtelen merülnek, elszabadultak az égből, és felkapták a zsákmányt.

Olyan élményekről van szó, amelyek Ricardo Arce-t arra ösztönözték, hogy Bahía de los Ángeles szülővárosában indítsa el saját búvárversenyző cégét. "Én nőttem fel, és már 21 éve búvárkodom" - mondja. "Azt akartam, hogy az emberek ugyanazokat a tapasztalatokat kapják meg, mint én." Bahía de los Ángeles egy kis halászváros, amely mindössze 800 ember a Sierra de San Borja hegyei mellett. Elszigeteltsége olyan tökéletes hely, amely közel áll a Cortez tengeréhez.

Mivel a túrista csoport tengeren egy hajó után visszatér hajóval, a város alig látható a parton. "A rendszeres nap itt a korai felkelést jelenti, hogy túrázzon, majd hűvös életet éljen" - mondja Arce vállrándítással. "Pihentető hely."

Ez nem történt véletlenül. A Bahía de los Angeles közössége következetesen összefogja a város kereskedelmi forgalomba hozatala érdekében tervezett harcot. "Mi aggasztja a fejlődés. Aggaszt nekünk - mondja Arce. "Úgy gondoljuk, hogy a területet nagyon jól megőrzöttük, így nem akarjuk, hogy ilyen sokáig nőjön. Rengeteg olyan projekt volt, amely megpróbált bejutni ide, de közösségként nem akarjuk őket. Nagyon szelektívek vagyunk az általunk vonzó turizmusnak. Nem akarunk tavaszi megszakítókat vagy a párt tömegét. Csak olyan embereket akarunk, akik igazán érdekelnek a természet megismerésének. "

Olyan helyek, mint a Bahía de los Ángeles, rendkívül fontosak, mert a bálnavad egy veszélyeztetett faj. Arce egy helyi természetvédelmi csoport tagja, a Pejesapo, amely 2008 óta a bálnavadászat élőhelyének megőrzésére és számozására törekszik. A cápák leginkább június és december között láthatók, és a szezon csúcsán Arce 55 napot látott egy nap alatt."Itt jó etetőhely" - magyarázza. "Régen azt gondoltuk, hogy csak planktont evettek, de ha itt forgatták őket, kiderítettük, hogy nagyobb halat isznak."

A városban csak néhány nagyon kicsi szálloda van, ami azt jelenti, hogy az év nagy részében valószínűleg több bálna-cápa van, mint a turisták. Arce boldogan tartja így. "Megpróbálunk példát mutatni a következő generáció számára arról, hogy hogyan kell dolgokat tenni" - mondja. "Meg akarjuk mutatni nekik, hogy így védi a környezetet."

San Ignacio és Loreto

A hihetetlen történelem feltárása a jezsuita misszionáriusok által a 17. és 18. században épített egyházak által.

A déli nap verte le a Misión San Ignacio fehér homlokzatát, a spanyol küldetés ajtaja nyitva áll. A templom gondnoka, Francisco Zúñiga átmegy, és az öreg fa felé mutat. "Ez eredeti - mondja -, 1728-tól."

Így az ajtó idősebb, mint sok város, itt Baja California. Tijuana-félsziget legnagyobb városa 1889-ben alakult. Míg az itteni őshonos történelem hosszú - a Cochimí-emberek barlangrajzai vannak, amelyek eddig 7,500 évvel ezelőtt gondolkodtak - a modern települések története nem hogy a jezsuita misszionáriusok 1683-ban megérkeztek a szárazföldi Mexikóból. 1697-ben, mielőtt megalapították az első spanyol várost a Loreto-félszigeten, egy 3½ órás autóútra San Ignacio-tól délre.

Sinaloa hajóval érkeztek, nem tudták, hogy közelednek-e egy szigethez vagy egy félszigethez. Először a modern Párizsba szálltak le, de a natív Pericúes és a Guaycura nép észak felé hajtottak, és végül Loreto közelében végződtek. Első kísérletüket Misión San Bruno templom felépítésére 1685-ben abbahagyták az élelmiszer- és vízhiány miatt.

1697-ben egy másik jezsuita csoport, amelyet Juan María de Salvatierra olasz pap vezetett, megérkezett Loreto-ba, és újra megpróbált küldetést készíteni. Ez a gyülekezet, a Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó vagy a misszió Loreto sikeresebbnek bizonyult, és a település lett az első spanyol állítólagos terület a félszigeten - és az alap, amelyből a misszionáriusok egészen kiterjesztették evangélikus munkájukat az egész régióban. Az egyház még mindig Loreto-ban áll, a jezsuiták történelmének szentelt múzeum mellett. De ahogy Hernán Murillo múzeum gondviselője elmagyarázta, a misszionáriusok, akik San Ignacio északi irányába estek, az állományuk számának csökkenését egy előre nem látott veszély következtében, amelyet megismételtek a kontinensen.

"Itt van egy kifejezés:" A harangok, amelyek a szélnek hívják "- mondja. "A San Ignacio küldetést a jezsuiták indították el, és befejezte a ferenceseket, de mire befejezték a missziót, látták a nyugatiaknak olyan betegségekkel járó hatásait, amelyeket a helyiek nem mentesítenek. Mire a küldetés befejeződött, nem sok ember hagyta el a templomba. Ezért mondjuk, hogy csak harangok hívják a szél.

Ma a Misión San Ignacio környékén fekvő falu mindössze 700 fő számára ad otthont, Loreto pedig 15 000 nagyobb város. 1777-ig Loreto irányította az egész államot, amely abban az időben egészen az Egyesült Államokba nyúlt. A város építészetének nagy része még mindig viseli ezt a gyarmati örökséget. A Loreto gyalog könnyen felfedezhető, és a Plaza Juárez központi tér körül helyezkedik el. Onnan csak egy rövid séta a fákkal szegélyezett Avenida Salvatierra-nál a misszióig. A földrengés évszázadai után többször visszaállítva az ajtó fölött egy felirat található, amely megmutatja, mennyire fontos ez egyszer, fordítva: "A felső és alsó Kalifornia küldetéseinek feje és anyaegyháza". Az oltár mögött egy bonyolultan díszített barokk retablo található, amelyet itt nagy költségekkel szállítottak Mexikóvárosból.

Egy ilyen gazdag történelmi város számára a Loreto most békés hely. Amint a sötétség a Plaza Juárezben esik, a párok egy 1697-es étterem mellett ülnek, miközben gitárt hallgatnak. A téren keresztül nézik az impozáns spanyol gyarmati városháza előtt. A szó alatt Loreto a kő legenda, a város neve Capital Histórica de las Californias (Californias történelmi fővárosa). De most, mint maguk a sörfőzők, ez a város egyedül maradt emlékeivel.

La Paz

Úszhatsz, kajak vagy paddleboard a fehér homokos strandok és a sziklás partvidékek köré.

A nap a Balandra parton, a La Paztól 17 mérföldre északra esik, de a baráti társaságok és családok, akik vasárnap délután a tenger mellett eljöttek, eltökélt szándéka, hogy a nap utolsó pillanatait hőt. Ahogy a dagály bejött, két férfi felemeli a műanyag piknikasztalát a bokavizsgálóból, és átrakja a partra, félig üres palack rumot, amely bizonytalanul kiegyensúlyozott.

A tengerparton egyre távolabb egy Tijuana-i tinédzser akrobaták váltakoznak egymáson, és a levegőbe rohangálnak, amíg elkerülhetetlenül - talán túl sok Cervezas - hiányzik a fogásuk. A bukott tornász elnevette magát, és a puha, fehér homokban átgördül. Amerikai popzene szivattyúkat láthatatlan sztereóból. A zöld és a narancs kajakjai visszatérnek az öbölbe, könnyű helyet találni a türkiz tenger felett. Ahogy közeledik a naplemente, az ég csodálatos vörös árnyékgá válik. Úgy tűnik, még a felhők is rózsaszínűek, mint a pamut cukorka.A családok felváltva fordulnak át az öböl túlsó végébe, hogy beleszaladjanak a kötelezõ öngyilkosságok elé Balandra aláírásával.

Amint felmászik a poros barna lejtőin, melyekkel kartont kaktuszok vannak, ahol elhagyták autóikat, könnyű megérteni, hogy miért vonzzák az embereket itt Mexikóból, a fehér homok és a meleg, azúrkék víz vonzza. A repedezett csempejel a kormány által épített napernyők közelében kijelenti, hogy "Hecho con Solidaridad, "szolidaritással. Ez egy strand, amely nyitott karokkal várja a vendégeket.

Ezzel ellentétben a tengeren fekvő néhány exkluzív strand. Espíritu Santo, egy 31 négyzetkilométeres sziget a Cortez-tengeren, amelyet mangrovák és vulkanikus sziklaalakzatok gyűltek össze, 1995-ben Unesco bioszféra rezervátumának nyilvánították, és a látogatók számát óvatosan korlátozzák. Hivatalosan lakatlan, bár az év bizonyos időpontjaiban a Camp Cecil szigetén egy éjszakán át maradhat a szigeten, egy igazi ágy és bútorok felállítottak a La Bonanza Beach hosszú szakaszán. A Giovanni és Iván élő séfjei kitűnő Baja Med ételt szolgálnak fel, és mindent rendezhetnek a kajakozás és a snorkeling, a madármegfigyelés és a természetjárás területén.

Espíritu Santo egy óra motorcsónakkal a La Paz-tól, és gyakori, hogy a delfinek iskolái játszanak a hajó után. A kalandosabb, kajak vagy stand-up paddleboard is elérhető a szigeten. A következő napon La Pazon, a város hosszú sétányán, a Malecón előtt, a Harker Board Co., Sergio García paddleboard oktató lelkes tanulságokat adott a kezdetlegeseknek. Egykori Chihuahua-i profi kosárlabda, hét évvel ezelőtt átköltözött La Pazba, mint a többiek a nyugodt tengerparti életmóddal.

"Először látogatást tettem a La Pazban, amikor 16 éves voltam," mondja, figyelve a diákjait az öbölben. "Tudtam, hogy ez egy gyönyörű hely, ezért mindig azt hittem, vissza akarok térni, és itt az életem. Gyorsan növekszik egy kisváros. Jó minőségű életed van itt, jobb, mint Mexikó többi államában. Ez egy igazán békés hely, nyugodt és nyugodt.

García tanult a paddleboardra, amikor ide költözött, és most a sport vette át az életét. "A szabadidőmben a paddleboard is!" - nevetett. "A La Paz tökéletes hely a stand-up paddleboarding számára, mert mindig meleg vízzel rendelkezel. Néha szél és néha hullámok vannak, így jó kezdőknek és szakértőknek. " Letekeri a fedélzetét a vízbe és a koporsókba, majd hosszú lökésekkel gyorsan bejut az öbölbe. Ahogyan az élet a helyben, ahol a sivatag találkozik a tengerrel, könnyűvé teszi.

Kevin EG Perry utazott Baja California, Mexikó támogatásával visitmexico.com. A Lonely Planet hozzászólói nem fogadják el a freebies-eket a pozitív lefedettségért cserébe.