Orosz sarkvidék: a Kola-félsziget feltárása

2024 Szerző: Ada Peters | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 15:36

A 24 órás napfény az erdős tájat egy másik világi fénynek adja, amikor a vonat északon észrevehető, több fehérvízi folyón túl. Miután korábban felfedeztem a születésem országát keletről nyugatra, észak felé tartok, amelyet az orosz sarkvidék romantikus képei rajzoltak gyermekkorom óta. Fél aludt délben, nézek, ahogy az egyik folyó egy tevékenység nyoma, a halászok több tucat hajóval halálosan felhúzzák a halat a kavargó vízből kézi hálóval.

Dimitri és Svetlana gazdagok lelkes Couchsurfers és természetrajongók, akik minden lehetőséget kihasználnak a város elhagyására, a Khibiny-hegységben való túrázásra és a Barents-tenger partjának felfedezésére. Az esti kirándulások közelebb vannak az otthoniakhoz, rövid autóútra Kolsky-öböl nyugati partján. Egy barátjával együtt Dmitri nemrégiben felszállt a sziklamászásra, és egy olyan sziklához vezet, amely valamilyen ipari szennyeződés mögött ül. A nap fénylik a rakományhajókról és a nukleáris jégtörőről Lenin a kikötői területen közvetlenül az öböl felett, így pozitíve vidámnak tűnnek, mivel a nem-rock-hegymászók köztünk elfoglalták a rostélyos kolbászokat a makacs ropogókon a kalászos tömbökön.

Végül meglátom az első pillantást a szétszórt szovjet korszak építésű kagylóra, a tiszta halászkikötőkre és a rozsdás hajócsontokra a tengerparton, mindezek hófehér hegyekkel körülvéve. A Murmansk barátok szeretik a pikniket a végtelen nyári fény alatt, hogy felfedezzék a sziklákat és a közeli vízesést. Vándoroltam el a színes temető mellett a tengerpart közelében, és a lábát a világ legészakibb óceánjára merítem, majdnem azonnal zsibbadt. A sírokat ápoló nőkön kívül Teriberka elhagyatottnak tűnik. Néhány középkorú férfi baldachin gallon palackot dobott a halászházak egyikén kívül. Sajnálják, mennyire nehéz megélni a halászati korlátozásokkal és a Gazprom fúrásával a Barents-tengeren.

Innen egy gyakorlatilag elhagyatott út vezet a déli irányba a Kola-félsziget erdei mélyén, véget vetve a Lovozero-nak. Ami különbözteti meg attól, hogy bármelyik másik kis szovjet városban van, a sámi alakú közösségi központ Kata (teepee-szerű lakás) és a kiváló Sami múzeum.

A skandináv testvéreikkel ellentétben az orosz szamínek nincs joga sajátos kisebbségként; különösen szenvedettek a szovjet évek alatt, kénytelenek voltak letelepedni és lemondani a rénszarvastartásról. A munkanélküliség és az alkoholizmus problémát jelentenek a Lovozero-ban, de ahogy a barátságos múzeumi kurátor, Lyudmila mondja, nem minden a végzet és a szomorúság. Büszkén mutatja be az első orosz-szamíi szótárat és Sami történeteket, amelyeket egy helyi, Aleksandra Antonova állított össze, és a Sami újjáélesztésén duodji (hagyományos kézműves). Felismerem a bonyolult bőr-és-gyöngyöt, valamint az absztrakt mintákat a rénszarvas késtartó hüvelyeken, mint a déli szamírok.

Délen, Kirovszkban találkozom a helyi Couchsurfers Igor és Anya. Ellentétben a meleg, napos időjárástól, a Kola-félszigeten máshol, a környező Khibiny-hegység még mindig hófödte és a jég alig kezd olvadni a Veliky Vudyavr-tónál, de Igor visel rövidnadrágot és ujjatlan mellényt. Ő egy morzh, az egyik kemény orosz "sárgabarack", akik a jégen vágott lyukakban úsznak egész évben. Igor meghajtott a négykerékhajtáson egy ijesztő kinézetű szovjet korszakra, mert a modern Bolshoy Vudyavr síállomáshoz kapcsolódik, hogy egy nagy sípálya legyen. Június eleje óta a sífelvonók már nem futnak, és a finn turistak hazamentek, de ez nem akadályozza meg a helyi pálya nélküli versenyzőket. Igor elismeri, hogy ez nem túl biztonságos, mivel a lavinák minden évben megkérdezik.

A város északi irányába haladunk, a nyílt pitvari apatitos bányán át, hogy megpiszkáljam a Snow Village olvadó maradványait, melyeket évente újjászerveztek a jégről és a hóról. Anya rámutat a havas kápolna havas detritusára, ahol a párok kicserélik a fogadalmakat, és lenyűgöznek a fáraók lovas szekerek, a jégkandalló és a kötelezõ Lenin, amely a félig összeomló falakba ömlik.

Visszatérve Murmanskba, délre vonulok a Rabcsostrovszkhoz, majd egy kompot az utolsó megállomhoz: a Solovetsky-szigetek, amelyet Aleksandr Solzhenitsyn Gulag-szigetvilág. Mint egy olyan ember, akinek a nagyapja majdnem egy gulagban (az oroszországi észak-észak-balkáni telepek egyikén) végződött, mint az 1930-as évek "népének ellensége", némi megfélemlítéssel közelítek a szigetekhez, de nincsenek gonosz hangulatok erődszerű kolostor - a volt börtön - a fő szigeten.Ez egy gyönyörű nyári nap, a falubeliek és a fekete ruhás papok amputálnak az utak mentén a dokkok és a környező erdők, valamint a levegő illata a fenyő és a vadon élő szamóca.

A közeli Bolshoy Zayatsky-szigeten, melyet őskori kő labirintusokkal láttak el, két mocskos kereszteződés jelzi a női önálló fogadó helyek elhelyezkedését; A szovjet hatóságok elpusztították a gulag minden nyomát 1939 után. Csak akkor, amikor meglátogatom a Solovetsky kényszermunkatáborokat és az 1920-1939-es börtönben az eredeti laktanyában található múzeumot, hogy a kurátor a szigetek lelkét 20 000 halott életre készteti, beszélve minket a Solovki egyéni fogolyainak haragos bizonyságával. A nem megfelelő élelmiszer és ruházat, a szigorú büntetések és a kemény munka három hét múlva megtörte a legtöbbet. A szigeteknek csak három sikeres menekülési kísérlete volt.

Vissza az anyaországra, éjjeli vonatom dübörög, leereszkedve aludni a mostoha ritmushoz, fejem tele van börtön táborokkal, végtelen erdőkkel és éjfélkor a Barents-tengeren. Moszkva tűnik el a világ elől.