Minden a Vietnám újraegyesítési Express - Lonely Planet fedélzetén

2024 Szerző: Ada Peters | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 15:36

A háború és a béke létfontosságú életútja, a vietnami 1000 mérföld hosszú észak-déli vasút biztosítja az all-in találkozást az ország hihetetlen szépségével, emberével és történelmével.

Éjfél előtt minden nap dél felé haladva a Hai Phongtól Hanoiig érkezik a dél felé tartó vonat, és Mrs. Bay elülső szobájába hullik. Számomra a jelenet úgy néz ki, mint valami katasztrófa filmről. Az utolsó trombitával harsogó kürtjével a hatalmas mozdony alig húzza át a kis helyet, ahol a vasúti pálya két sornyi lakás között fut. Elég közel van ahhoz, hogy megakadályozza az összes fényt az ablakokból, lefedje a szárító mosodát és csendben tartja a beszélgetést.

Mrs. Bay, egy jól megőrzött 64 éves, akit egy sétát ütköztek, letépi aggodalmamat. "Alig észrevehetem", mondja, ahogy az utolsó kocsi végül eltűnik, továbbra is masszírozza a fekete hajfestéket a fejbőrébe műanyag kesztyűs kézzel. Mrs. Bay egy nyugdíjas vasúti munkavállaló. A tér ebben a gyönyörű városban olyan nagyságrendű, hogy szerencsésnek számít, hogy nyilvánvaló veszélyek ellenére egy központi helyen fekszik. "Jól van a gyerekeknek is" - mondja. "Csak akkor hívjuk őket, amikor a csengő cseng."

Néhány száz méterre Mrs. Bay házától áll a Hanoi központi állomás, Ga Hanoi. Ga, az állomás szó, olyan, mint a számok: a francia uralom öröksége. Innen a vasútvonal 1000 mérföldnyit fut le e keskeny ország hosszú szárán Ho Si Minh városba - korábban Saigonba. Naponta négy expressz vonat tesz a 34 órás délutáni útra. A repülőgépek és a gyorsan korszerűsítő autópálya-rendszer most már a vasúti gyorsasággal és kényelemmel versenyeznek, de lassan a vonaton történő utazás egy páratlan módszer az ország szívébe való belépéshez, valamint a szépség és a történelem, amelyek egyedülállóvá teszik.

Az első délre 6 órakor távozik. A szikrázáson keresztül a Ga Hanoi-t ábrázoló neonjelző lángok pirosak a központi bejárat felett. A propagandai plakátok emlékeztetnek arra, hogy a megdöbbentő kereskedelmi energia ellenére ez még mindig kommunista ország. Az állomásnak szovjet ízvilága van, csakúgy, mint a járművek vörös, fehér és kék ruhája, valamint az őrök intelligens kék egyenruhája, akik a jegyeket ellenőrzik.

A vasút elejétől a hátsó részéig siklott, ahogy az egyenetlen síneken csörögjön, átmegy a társadalom különböző rétegei között: a légkondicionált, négy ágyas kabinok, amelyeken a turisták és a jól ismert vietnamiak puha ágyakon alszanak; a nagyméretű tévéképernyők kárpitozott üléseinek kocsijai homegrown zenei videók és szappanoperák; és a kormosodó kemény fából készült ülései, ahol a családok a padlón keményebb kartonpapírral nyúlnak ki. A vonat legvégén éttermi autó és konyha található. A vietnami és az angol nyelvű menü különféle ételeket kínál, de csak a húsgombócok kaphatók.

Eszem a tésztát, és inni egy szirupos kávét édesített sűrített tej. Az ablakon kívül a külvárosok beton és foltos falazatai fokozatosan átadják a banánfákat és a kagylós bambusz kalapok magányos mezőgazdasági termelői által készített smaragdrudakot.

Az észak-déli vasút néha az Egyesítési Expressnek nevezzük, 1975-ben, amikor az észak-vietnami erők végül a dél felé tartottak. Az észak-vietnami győzelem 30 éves konfliktust kötött, amelyben először a francia és az amerikai hadseregeket megalázták.

Három órával Hanoin túl, kijutok Ga Ninh Binh-be. Elindulok a Van Long Természetvédelmi Területre, az ország egyik híres szépségpontjára, de úgy döntöttem, hogy megkerülem a kis Mai Do falut, egy olyan helyet, amely a szokásos idegenforgalmi útvonalon van, hogy találkozzon egy barátja apjával.

A longan és guava fák által árnyékolt verandán 70 éves Hoang Van Huan és barátja, Thanh Mai Phan ülnek. A háborús évek során mindkét ember a vasútnál dolgozott az észak-vietnami kormány számára. Egyenes háttámlával és jóképű, csillogó, fehér fogakkal Huan úr igazságos büszkeséget sugároz, hogy segített látni a Föld legerősebb nemzetének hadseregét. Azt mondja, hogy az ő munkája az volt, hogy megjavítsák a síneket és a hidakat, miután az amerikai bombák megsértették őket. Azt állítja, hogy a vasút a háborús erőfeszítés alapvető eleme volt, tartályokat és nehézfegyvereket szállít Vinhba, az egyik főbb állomás egyikébe, ahonnan a Ho Chi Minh nyomvonal mentén szállították a frontvonalakat. "Egy éjszakánként egy egész hídon megjavítanunk kell" - mondja Huan úr. - Hallani lehettek a szirénák, és el kell menniük.

"Nagyon veszélyes volt" - teszi hozzá Phan úr. "Az élet és a halál közötti vonal nagyon szűk volt."

Fél-amerikai vagyok, és furcsa azt gondolni, hogy ez a két idős ember egyszer egy háború ellentétes oldalán volt, amelyben a saját családtagjaim is részt vettek, de úgy tűnik, nincs maradék kemény érzése. Búcsúznak, amikor elindultam a Van Long 40 perces autóútján.

Vietnam a háború óta eltelt években gyorsan modernizálódott. Hanoi és Ho Chi Minh hatalmas, néha túlnyomó városok, de nem kell messzire menni ahhoz, hogy megtalálja a nyugalmat és a rendkívüli szépséget. A Van Long Természetvédelmi Terület megvédi a hatalmas mészkő sziklák határait, amelyek a nyugodt, lilákkal fojtott csatornákból érkeznek. A magas, viharos gerinceket sötétzöld lombokkal öltözött, amely úgy néz ki, mint egy mitikus teremtmény élőhelye.Nem meglepő, hogy a Kong: Skull Island egyik helyszínének választották.

63 éves Nguyen Thi Thon veszi körül a vízi útjait, aki megosztja a napot a rizsföldjein végzett munka között, és hajókirándulást ad a turistáknak. Még mindig a rizzsel ellátott reggel után viszi a pattanásgátló zoknit. Bár annyira közel áll a fő vasúthoz, azt mondja nekem, hogy soha nem volt vonaton. Azt mondja, hogy az összes családja a közelben van, és a mezőkön végzett munkái elfoglalják. Ő vezet minket mélyen a tartalékba, ahol a sziklák mocskosan felmászik a vizes területekről. A víz faragott alagutakat a mészkőben, és egybe sodrunk, üdvözölve a sötétséget és a csendet. - A sziklák még számomra is gyönyörűek - mondja sóhajtva. "Büszke arra, hogy az olyan emberek, mint te, olyan messzire mennek, hogy meglátják őket."

Aznap este elkapom a SE19-et Ninh Binh-ből délre. Ez az első éjszaka egy vietnami vonaton, és az én nyomasztó benyomásom az utazás lendületes fizikológiájáról szól. A vonat söpört és megveregett, pattogó a hálószobába. Felébredek azzal a furcsa, de nem kellemetlen érzéssel, hogy egy húsos gyengeséggel dühöngött. Kint, végül könnyű: nyers vízi utak, fényes napsütés és hántolatlan mezők jelentik a Hue-hoz való közeledést.

Hue volt Vietnam fővárosa közel 150 éve. A Perfume folyó partján fekszik, egy forró, nedves város császári műemlékek és alacsony emelkedésű épületek, amelyek még mindig megőrzik a nagyszerűség és királyi nyugalom érzését. A folyóra néző szívében, a Nguyen, az ország utolsó királyi dinasztia által elfoglalt paloták komplexuma. Hue Imperial City úgy néz ki, mint egy ősi kínai uralkodó fellegvára, de ami igazán elképesztő, hogy modern: a 19. században épült és egészen 1945-ig tartott, amikor a 13. és a végső császár - Bao Dai - lemondott. A franciák bábjává lógott, de végül 1997-ben Párizsban halt meg.

A palota komplexuma súlyosan szenvedett az 1968-as Tet támadás során, amikor az észak-vietnami hadsereg meglepetésszerű támadást indított Dél-Vietnammal és amerikai szövetségeseivel szemben. De elég helyre került vagy érintetlen maradt, hogy megmutassa az egykori nagyszerűségét: a nagy tróntermet, a hatalmas geometriai udvart, az árnyas ligeteket és a zsíros pontyokat. Az oszlopos sétányok mellett a fényképek a feudális uralkodók utolsó dekadens évét idéznek fel: egy kínai befolyásolt bíróság, ahol még a 20. században a selyemruhák tisztviselői egy uralkodóhoz mentek, aki haremot és eunuchot tartott.

Az egyik ilyen tisztségviselő egy Pham Ba Pho nevű ember volt. Mind a Bao Dai-t, mind az elődjét, a lenyűgöző, francia-nevelt, rúzsfőnök Khai Dinh-t szolgáltatta. A házat, egy 10 perces autóútra a császári városból, szeretetteljesen helyreállította unokája, és a látogatók számára nyitva áll.

Pham Ba Pho egy gazdálkodó családból származott, és helyet szerez a bíróságon az évezredes versenyvizsga-rendszeren keresztül. Ma otthona megőrzi az elegáns légkört, amelyet ő is szeretett volna. Ez egy lombos oázis, amelyet a feng shui elvei szerint építettek, kombinálva a fényt, az árnyékot és a vizet a nyugalom légkörének megteremtésében.

Egy nap után a császári igazságszolgáltatás elengedése után Pham Ba Pho otthagyta az otthoni füstöt egy óriási csőből, amelyet elefántcsuka ívelt ki, együtt lógott három feleségével, sakkozni kezdett, zenét hallgat, inni és festeni. - Azt mondta, hogy az emberek azt gondolják, hogy az ópium rossz - mondja az unokája -, de ha egy kicsit füstölsz, akkor hosszú életet ad.

Dekadensnek és igazságtalannak tekintve az utolsó vietnami császárok elárultak a franciáknak és elvesztették népük támogatását, de a dinasztia vége is eltüntette a kegyelem és az esztétikai öröm évszázados hagyományát. Az érzés ragaszkodik a Pham Ba Pho kerti házának kialakításába, valamint a víz, a tégla, a fa, a csempe és a gerendák közötti kölcsönhatásban.

A Hue végállomása Ho Chi Minh városába 20 órát vesz igénybe. A vietnami barátok kissé aggódnak, amikor elmondom nekik, mit csinálok. - Hosszú - mondják, döbbenettel nézve.

Éjszaka, amikor felszállok és sötétedni kezdünk, ahogy a Hai Van Pass-on keresztül haladunk, a tenger felett lévõ domboldalak éles kontúrjait követve. Dawn végül megszakad, amikor bejutunk Nha Trangba, egy népszerű tengerparti üdülőhelybe. Még 12 óra van hátra, és irigységet érzek a tengerpartra érkező látogatók felé. Melegebb lett, ahogy délre utaztunk. Az Annamite-hegység meredeken emelkedik nyugati oldalunkon. Az ablakon keresztül üldögélem a tájat: pálmafedeles házak, mint a rizsföldek szigetei, az öntöző árkok, a sárkánygyümölcs-fák és a kókuszpalmok. Minden városban a robogók zászlóaljai a szintes kereszteződések kapui mögött vannak, mialatt átadjuk.

Időnként a kereskedők a kocsikat a kocsikon keresztül kerekítik, a vietnami kávét rendelik egy műanyag palackból való elkészítésből, kekszeket, instant tésztát és főtt fürtöket. Szétzúzzák az utazást napokkal, és a mozdulatok mentén sétálnak. Az olcsó, túlzsúfolt kocsikban kimerült utazók szunyókálnak a folyosókon, ami nehezen áthalad. Ebédidőben meglátogatom az ebédlőautót tésztaért. Az asztal mellettem, a konyha két tagja a felső és a farok egy hatalmas halom zöldbab.

Vissza a szobámba, Ho Si Minh életrajzával dolgozom. Ho - Ho bácsi - a legfontosabb alak a vietnami történelemben.Az ország első elnöke és kommunista pártjának alapítója 1969-ben halt meg a háború befejezése előtt, de szavait és portrét mindenütt látható. Még fizikailag is jelen van. Hanoiban, hatalmas mauzóleumán kívül több ezer vietnami iskolai gyerek és látogató láttam türelmesen az esőben, hogy egy pillantást vetett balzsamozott testére.

A vonat csak 4 óra után vonul be a Ga Saigonba. Több mint 20 órás állandó mozgás hagyott nyugtalanul és kissé fülsiketve. Az állomás halványan elszegényedett levegője elhanyagolja azt a tényt, hogy 10 millió ember városa, egy olyan metropolisz, amely a francia múlt elemeit ötvözi a forgalmas 21. századi felhőkarcolókkal és az utcai életet.

A régi Saigon szívében a volt francia városháza, egy furcsa Gallic interloper, sárga stukkóval, fából készült redőnyökkel és okos méhészettel. Az épület előtt egy csinos, fákkal szegélyezett téren egy Ho Si Minh szobor szembefordul a volt gyarmati mesterekkel. De még Ho bácsi is elpusztítja a városban zajló változásokat, amelyek most a nevét viselik.

Manapság Ho Chi Minh város úgy tűnik készen áll az ázsiai megalopolisra, hogy riválisként szöuli Szöulot, vagy akár Tokiót is. Még mindig otthont ad a nyüzsgő Chinatownnak, és a kocsmárosok tofuot és alacsony költségű ételeket kínálnak forgalmas munkaerőjéhez, de a luxus üzletek és bevásárlóközpontok megszaporodnak. A város metróját 2019-ben kell befejezni, és a Bitexco pénzügyi torony 51. emeletén található EON Heli bárban látni fog egy olyan várost, amely a szemed előtt növekszik.

A gyöngyház égboltja ellenére az épületek különböző kész állapotokban kelnek. Néhány állványzatot állítottak össze, mások elfoglalásra készek, sárga izzókkal. Úgy tűnik, a város a horizont felé nyúlik. Az utcai szintű közlekedési káosz ebben a magasságban harmonikus sárga fényszórók és piros hátsó lámpák folyik. A Saigon-folyó sötét görbéje az éhes város következő terjeszkedésének a következő szakaszát jelenti: a Diamond Island luxus fejlesztései - ígéretes egy olyan jövőtől, amely nagyon messze van Ho bácsi álmától a szigorú egalitarianizmusig.

Mielőtt elhagyom Vietnamot, visszamegyek Ga Saigonba. Van egy órája a következő érkezés előtt, és az állomásnak van egy szolgálati levegője. A jegypult mögött egy falfestés mutatja az Újraegyeztetés Express menetrendjét. Amikor egy nappal korábban kiléptem a vonatból, azon tűnődtem volna, hogy valaha is újra akarok menni. Most azonban, amikor elolvastam az állomásneveket - Hanoitól Ninh Binhig, Hue-ig, Saigon-ból, az emlékezetem helyéről és azokra, amelyekre aludtam -, sajnálom, hogy az utazás vége. Olyan ez, mintha egy olyan könyvet nézne, amire csak átfedeztem, és most már eltökélt szándékom, hogy jól olvastam.

Ez a cikk a Lonely Planet Traveler magazin októberi kiadásában jelent meg. Marcel Theroux a Buffalo Tours támogatásával utazott Vietnamba. A Lonely Planet hozzászólói nem fogadják el a freebies-eket a pozitív lefedettségért cserébe.