Ladakh: festett hegyek, buja sivatagok

2024 Szerző: Ada Peters | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 15:36

Khaana khaaaya …? Gaana gaaaya …? énekli a Phuntsogot, úgy néz ki, mint a napsugár, és elugrott hozzánk, miközben feküdtünk a lehetetlenen színes virágok között, enyhén emésztve az ebédünket. Ha balra nézek, olyan napraforgók vannak, olyan fényes, hogy a nap nem tudja, melyik irányba fordulhat. Ha jobbra nézek, olyan hegylánchoz vannak olyan ezüstösek, hogy a szegények leülnek és sóhajtanak. Körülöttünk olyan nagy és piros almák vannak, amelyek a fákra vonzódnak, hogy pozitívan őrültek. Nagyon nehéz elhinni, hogy egy olyan hegyvidéki területen vagyok. A Phuntsog's Oriental Guest House általában nem kínál ebédet. De Amit megfordította a bokáját, és nem tud járni a közeli étterembe. Phuntsog arra késztette a konyhát, hogy tápláljon bennünket a család szokásos ebédjéből, korlátlan ételeket, amint bármelyik vendég vendégét szolgálja. Felszállítom magam ebédre a hivatalos számlán.

Az Orientalban nem tartanak aprólékos feljegyzéseket arról, hogy mit fogyasztottak. A tartózkodásának kezdetén egy tipizált lapot adnak Önnek, amelyben a "reggeli", vagy az "internet" vagy "lombik tea" szerepel; az Ön tartózkodása alatt minden rendelkezésre álló eszközt megcímkéz, és a tartózkodás végén mindez összeadódik, lehetőleg úgy, ahogyan mindannyian kacagunk a matematikán. Amikor először találkoztam ezzel a félelemtelen informalitással, amely annyira mentes a félelemtől, "mi van, ha többet eszik, de nem fizetnek érte?", "Mi van, ha ki akarnak csalni?", Hogy erre gondoltam napok. De most hozzászoktam ahhoz a viszonylag nem szerződéses könnyítéshez, amely Ladakhban folytatódik, a nyomás hiánya, hogy mindenkor pénzt készítsen. Gyermekek és anyukám szokása van a közúti falvakban, akik a legédesebb borsóval, amelyet valaha is ettünk, vagy a sütőfiúnak, aki őszintén mondja, hogy minden süteménye tegnap ("Aaj tooooo", ellenőrzéseket, minden tortán megpróbálja felidézni, majd … "koi bhi fresh nahin hai" - mondja elégedetten).

Amikor elhagyom a vendégházat, bemutatom a számláját Phuntsognak. Találkozik az ebédem, a grimaszok említésével, rám néz rám, mintha azt mondaná: "hogyan tudtál?", És határozottan megszünteti. - Oh-ho - mondom. "Oh-ho" - mondja. És a mi kacagásaink kicsapongott kék zászlók alatt vannak. Egy másik "föld" Ladakh de India területén, ahol a testem lakik, egyetértés van abban, hogy a hely "más". Rokonai gyakran összetévesztik a "Leh" és a "Ladakh" -ot, az első látogatók aggódnak, ha fizikailag az utazás megkezdéséig vannak, és ismerőseik Tibetnek hívják. Ennek a különbségnek a középpontjában fekszik a puszta földrajz, amely Ladakh egy unalmas iskolából egy nagyszerű magassági és terepszínű drámát vált át.

Olyan dráma, amelyben bármelyik véletlenszerű referenciapontra izgathatsz: A Nagy Himalája, a Zanskar-körzet, Indus folyó, Siachen-gleccser …. Ladakh olyan magas hegyeken fekszik (annyira magas, hogy a monszun felhők nem tudnak áthaladni a föld táplálására), élvezik a kemény hideg időtartamot és olyan sokáig (a hegyet áthatja a Ladakhba hó alá október és június vége között), olyan távolinak tűnik és megközelíthetetlen (csak két megfelelő autópálya-útvonal, amely Leh-t Srinagarig (Kargil) és Leh-ig Manali-ba (Rohtang Pass-on keresztül) összekötő, hosszú időn keresztül vagy lehetetlen tündér vagy logisztikai rémálomnak tűnt. járatok indultak.

Ladakh India legmagasabb szakaszán fekszik, és keleti határait Tibettel (vagy Kínával, ha akarja) osztozik úgy, hogy a tó Pangong Tso részben Tibetben és részben Indiában. Ladakh nyugati régiói azok, akiket a pakisztáni határ közelében találtak, például Kargil városa - nem turisztikai kikötők egyáltalán. Észak az erősen vitatott Siachen régió és a Pak-Occupied-Kashmir (POK). Leh és a ma híres buddhista kolostor-falu - ezekhez a bérelt taxihoz hozzáférhet - többé-kevésbé az Indus folyó mentén, Ladakh központi részén fekszenek. Leh, valamint ezek a kolostorok, oázisok e hegyi sivatag központi részén. A falvakat többnyire az Indus útján írták be, amikor Tibetből és Pakisztánba áramlik, sok kis gátak táplálják.

Menj bármely faluba, és elbűvözik az oázis minősége: a rajz az emberek örökéletévé válik, ahol van víz és élet lehetőség, a víz hangja az öntözőcsatornákban, az állandó termés elviselhetetlenül intenzív zöldje, a csend, és annak a lehetősége, hogy csendben állsz. Látni fogja az árpa, a fehér házak festett ajtókkal és ablakokkal, színes ima zászlókkal és a hegy tetején, egy buddhista kolostorban, amely az egészet őrzi. A kolostor és a falu osztoznak a nevükön, és ezek a kolostorok lenyűgöző hagyományaival és kincseivel vannak, amelyek híresek a falvakat: Hemis, Thiksey, Basgo, Alchi, Lamayuru …. A Ladakh-ban szerettek nagy része ebből a terepből, ez az éghajlat és ez a nagyon távol eső terület.Mint sok helyen, a földrajz a történelmet és az életstílust is meghatározza.

A mezőgazdasági földterület szűkössége (mivel eső hiányában csak olvadó jégfolyások vagy az Indus-vizek öntözik ezt a hegyi sivatagot) azt jelenti, hogy házak épülnek drámai és fotogén módon a hegyek tetején lévő domboldalakon, föld. A vízhez hasonló források hiánya azt jelenti, hogy az embereknek együtt kell működniük és meg kell osztaniuk egymást. A mezőkön átjárva még mindig láthatjuk, hogy a jeges vizek öntözési csatornáit a mezőgazdasági termelők együttműködő módon alkalmazzák. Minden gazdálkodó blokkolja a csatorna kövekkel, vizet a mezőket, amíg elegendő, majd szigorúan eltávolítja a kövek, hogy a víz mozog más mezők lefelé.

Történelmileg a források szűkössége azt jelentette, hogy semmit sem dobtak el. Mint Ladakh tudós Helena Norberg-Hodge azt írta: "Amit nem lehet fogyasztani, az állatoknak táplálható, ami nem használható üzemanyagként, megtermékenyítheti a földet …. Ladakhis feltölti a szőtt ruhájukat, amíg többé nem pótolható. Végül, egy wornout köntös sárral tölti be egy öntözőcsatorna gyenge részébe, hogy megelőzze a szivárgást …. Gyakorlatilag minden cserjék vagy bokrok - amit "gyomnövényeknek" nevezünk - valamilyen célt szolgálnak "(üzemanyagként, takarmányként, tetőanyagként, kerítés anyagként, színezékeként, kosár szövésében és így tovább). Még az emberi bélsárt sem vesztették el. Minden házban száraz, komposztáló latrinák voltak, és a lyuk messze esett. Föld és konyhai hamu került a hulladékba "a bomlás elősegítése, jobb műtrágya előállítása és a szagok megszüntetése érdekében". Ezt a száraz komposztot használták a mezőkön.

Szó szerint nincs hulladék, írta a tudós, és ma, amikor a szennyezett folyók közepette ülök, irányíthatatlan városi szemét, erőforrások kimerülése, globális felmelegedés - kíváncsi vagyok, mi vesztettünk. Leh idő Lehben járunk Changspa a városközponttól és a bazártól távol. 11.500 láb magasak vagyunk szeptemberben, és tüzes őszi színek jönnek be. Kivéve néhány hadsereg járművét és egy titkos bajuszát, nagyjából egyedül vagyunk a séta nagy részében. Nagyon ésszerűen úgy döntöttünk, hogy nem sétálunk le a főutatól, amely kényelmesen vezet a bazárhoz, hanem átsiklik a teraszos mezőkön. Ez azt jelenti, hogy felmászunk a sziklákra, amelyek körülhatárolják a mezők határait, áthaladnak egy frissen olvadt vízfolyáson, kegyesen megengedik néhány szamárnak az úthoz való jogot, és barátaikkal barátkoznak Tseringgel, mind a két éves korosztályban, aki határozottan belevág a kamerámba.

Egy ponton csak elveszett a mezőkön. A havas Stok Kangri Range nézetei isteniek, amikor az intenzív zöld növény előtérbe kerül. Órákra tudok nézni, miközben megnézzük, hogyan ragyog a napfény a folyóvizet, hogy a fény hogyan ad színt a kavicsoknak, hogy a patak zenéje az oázis csendes vászonjába esik. Arra számítunk azonban, hogy megnézzük a Helena kutatói aktivista által készített ókori futures dokumentumfilm, az ökológiailag-gazdaságilag-társadalmilag harmonikus társadalomról, amely Ladakh volt és bizonyos mértékig még mindig. Lenyűgözőek vagyunk a Ladakh változó lélektani táján, amelyet ő készít. 1975-ben Helena egy antropológiai kutatás során egy faluban kérdezett egy fiútól, hogy hány embert "szegénynek" neveznek a falubeliek között.

Azt gondolta és azt mondta: "Nincs." Az egymástól függő, önellátó, kellemetlen módon, az elégedettség és a megosztottság fogalmai értettek, de a "szegénység" nem. Mondanom sem kell, hogy az egész Ladakh, különösen Leh, ahol az emberek kénytelenek keresetet szerezni a turisztikai szezon néhány hónapjában, nem ilyen értékek ártatlan helyzete. (A dokumentumfilm folytatta, hogy amikor Helena sok éven át meglátogatta ugyanazt a falut, miután a "fejlődés" és a turizmus Lehbe jött, ugyanaz a fiú mondta neki: "Kérlek, tegyen valamit számunkra, nagyon szegény vagyunk".) És mégis. Nem tudjuk elválasztani a levegő világosságát és a virágok teljességét, a fehérre meszelt házak békéjét, valamint a csendet, amelyben a patak csörög és a fény a színes kavicsokat táncolja … az ilyen módszerek inherens szépségéből élve, ami maradt róluk. Ez a legjobb ok Ladakhba menni.

A gompas GompaEgy magányos hely. Ladakh's gompas (buddhista kolostorok) csodálatosak abban, hogy egyidejűleg fenntartsák a magányos kortárs és a turisták vonzerejét, különösen a fesztivál ideje alatt. A középső Ladakh a buddhizmus Vajrayana formájának hosszú évekig tartó tradíciói, különösen a látogatóknak lenyűgöző Tantra-elemek, élénk színes művészetek, misztikus hangulat és erotikus képek. Történelmileg a buddhizmus olyan területre került, amelyet Ladakh-nak hívtunk a 2. vagy az 1. század körül (a korábbi sámánista, panteistikus gyakorlatokat Bon-chosnak hívták). Közép-Ladakh a buddhizmus felemelkedését látta az első évezredben, a tibeti királyok uralkodása alá esett - sok tibeti migrációt látott, különösen a 8. és a 9. században, és a 11. századtól kezdve (a buddhizmus visszaesett Indiában). találni inspirációt a tibeti buddhizmusban. A mai gompák többnyire a 16. századtól épültek, miután Tashi Namgyal király (1555-1575 körül) egyesítette a Ladakh-birodalmat.

Néhányat meglátogatunk. Leh régi negyede és alagútszerű járata az impozáns kilenc emelet árnyékában fekszik Király Sengye Namgyal palotája, és a fenti Tsemo Gompa. A Hemis (48 km-re délkeletre Leh) a legismertebb Ladakh's gompas, hiszen nyaranta éves nyári fesztiválja, amikor a turisták könnyedén látogathatnak.A fesztivál Guru Padmasambhava-nak szentelt, és 12 évente bemutatják a gompa legnagyobb kincseit, Padmasambhava háromszintes tangkáját, gyöngyökkel és drágakövekkel. De a mi pénzünkért a Hemist a szeptemberi hónapban, amikor a fák aranyszínűek és a szél táncol, a leglátogatottabb.

Az 1630-as években épült Hemis Ladakh legnagyobb és leggazdagabb kolostora. Thiksey (A Lehtől 19 km-re délkeletre), amely a XV. Század közepén épült, egy másik nagy gompa, amely a község dombján fekszik. A sötét atmoszférikus fő templom, mint egy nagy összeszerelő csarnok, régi falfestményekkel van a falon, többnyire félelmetes tantrikus istenségekkel, gyakran szexuális pózokban. Vannak fából készült könyvek, amelyek ősi kéziratokat tartanak, és a ghee és a füstölő misztikus szaga mindenütt jelen van. A tető látványos kilátást nyújt. Mind a Hemis, mind a Thiksey kolostorok jellemzőek a gompákra, masszív falakkal, kis ablakokkal, ima zászlókkal és belülről, apró sötét szobák és járatok labirintusából.

Látogasson el a Stok Palotához (közel Thikseyhez), ahol a Namgyal dinasztia 1843 óta, ahol a múzeum régi tangkákat, bronz és arany szobrokat, díszeket és kardot alakít ki, a legendás Tashi Namgyal maga mondja. Basgo (Leh északnyugati részén) Ladakh Namgyal-dinasztia egyik fővárosának egyik fővárosa volt, és míg erődítményei tönkretettek, még néhány szép 15-16. Századi freskó látható. A Likir Gompa (60 km-re északnyugatra Leh) gyönyörű helyen fekszik, jóval az autópályán, és szép gyűjteménye régi thangkas, képek és kéziratok. A jelenlegi épület a 18. századra nyúlik vissza.

Az Alchi falu, néhány száz lakossal és 11. századi chos-khorjával (vallási terület) a ladakh gompák ékköve, a 12. századi falfestményekkel, amelyeket megőrztek (nem festettek, sem lámpákkal nem csillogtak ), mert valamilyen oknál fogva az aktív imádat itt állt a 16. században. Utazzunk gyakorlatilag bármelyik helyre, friss borsókat kínálunk, amikor megállunk, és a legfényesebb fotogén zöld-arany nézeteken megyünk, találkozunk a leggyorsabb mosollyal, és mélyebbre hatolhatatlan és szeles csend közepén. Egyetértünk abban, hogy amikor felnõttünk, Ladakh-ra akarunk lenni.

Juhi Saklani

Ellentétben a Harry Potter-sorozat villányával, aki a lelkét több részre osztotta a halandóság elkerülése érdekében, Juhi Saklani az utazás útján sokszorozódik, utazási íróként.