Madagaszkár: a szigetektől eltérően

2024 Szerző: Ada Peters | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 15:36

Az Indiai-óceánon, Afrika délkeleti partján fekvő Madagaszkár sziget több mint 80 millió éve csodálatos elszigeteltségben fejlődött ki; az eredmény egy egyedülálló és megdöbbentő világ tele van felfordult fákkal, kőerdőkkel és természetesen lemurokkal.

Csatlakozzon hozzánk az utazáson egy vadon élő, gazdag célponton keresztül, amely soha nem fog meglepni.

Kirindy és a baobabok

Kezdje el a kirándulást nyugaton a vadon élő találkozások és az ikonikus fák között

Jean Baptiste vidáman sétál az erdőben, a karok lebegve, a flip-flopok csúsznak. Az elmúlt órában vezette az utat egy összeroskadt ösvényeken, amelyek mindegyike azonosnak tűnik az utolsóval, és megállt, hogy rámutasson barna élőlényekre, amelyek rejtve vannak a barna aljnövényzetben: egy gallyszerű ceruzakrám itt, egy ökölméretű földi csiga ott.

Néhány időt vesz igénybe, hogy megtalálja a lemurot, amelyet alig figyelt fel, de miután nagyon gesztikulált ("A villából balra, a második ágról lefelé, nem, nem az ág, lefelé"), ott: sportos lemur, teddy-bear feje és barna, barna szeme, amely egy üregből fakad. A szemléltetés megnyitja az árkádokat a Kirindy erdőben való találkozások zavarába.

Néhány lépcsőn, egy fekete-fehér Verreaux-i szifaka tűnik messze fent, a fák között és egy trapézművész eleganciájával, a baba apró fejénél, amely a hasa szőréből kilóg. A közelben levő tisztáson Jean-Baptiste gutturális "hülye" hülye macskája egy vörösövises lemurák családjának, és hamarosan leereszkednek a lombkoronából, hogy megvizsgálják az emberi látogatóikat.

Kirindy lakói hazájukat az utolsó száraz lombhullató erdő maradványaiban tartották Madagaszkár nyugati partján. Támogatja a nyolc fajta lemur - és az egyetlen teremtményt az országban, amelynek hasa elkezd zörögni, amikor megpillantja. Az erdő az egyik legjobb hely, ahol meglátják a lemurs egyetlen ragadozóját: a veszélyeztetett fossa.

Három állat töltötte a napot a táborban Kirindy ökológiai kutatóközpontjában. Egyenként lenyugodtak a kabin alatt, nyúltak és ástak a napsütésben, mielőtt a piszok elé nyúltak. Úgy néznek ki, mint egy szörnyű genetikai keveredés a kutya és a koponya között, szürke-barna szőrrel, sárga szemekkel és farokkal egészen a testükig. Mamy Ramparany, aki kezeli a központot, inkább nem érezné otthon magát. "Az egyik legfontosabb probléma számukra" - mondja, és a földre kattannak, hogy ellenőrizze, hogy más fossa van-e a kabin alatt -, az élőhelyük megsemmisítése gazdálkodással és fakitermeléssel. Talán azért jöttek ide, mert nincs elég étele.

Mamy figyel, ahogy a teremtmények felemelkednek és az erdőbe kerülnek. "Ez a Madagaszkár megőrzésének kihívása, hogy megtudja, hogyan profitálnak az emberek az erdőből anélkül, hogy megsemmisítenék" - mondja. "De ez egy izgalmas kihívás. Amíg vannak állatok, remény van.

A tágrafutó, vaskos tetejű fák, amelyek kibontakoztatják Kirindy bozótos bozótjait, adnak némi nyomot a kihívás természetére. Ezek a baobabok - "az erdei anyák" a madagaszkári - és a régió egyszer tele volt. Az erdőirtásra és a mezőgazdaságra az évszázadok során elveszettek, most már általában egyedül vannak, hátaként vastag talpak, magasan a megégett föld fölé borulva.

Kirindytől mintegy 25 mérföldre délre, az Avenue des Baobabs büszke emlékeztető arra, ami elveszett. Hajnalban egy vastag köd rendeződött az út mentén, és a mintegy 20 éves baobabok, mintegy 600 évesek, lecsökkentek a homályos sziluettekre. A gazdálkodók a ködön keresztül jönnek ki, szalagokat és tengelyeket hordanak, és vezetik a zebui szarvasmarhákat, akik megállítják a karjukat a fák gólyalábáján. A tüzek az út mentén sáros házak mellett égnek, felettük megrepedt edények, egy napi főzésre készen. Ahogy a nap felkúszik, a köd eltűnik. További forgalom jelenik meg az úton: a dízelmotorok Morondava fővárosába vezető úton, a kormányon kiegyensúlyozott matracokkal ellátott motorkerékpárok. Az út mentén, melyet először reggel fényként feltártak, 10 kis mellékhelyiség található. A belső féltékeny baobab facsemeték alig egy centiméter vastag és fél méter magas - a körülötte lévő öreg fák ronnak, de a fényesebb jövő jele mégis.

A Tsingy felé vezető út

Az utazás mindez része a Madagaszkár kalandjának, és soha több, mint a színes út a Kirindy-től északra fekvő, köpött 8a út mentén

"Az egyedülálló biológiai sokféleségen kívül Madagaszkár híres rossz utakról is" - mondja Dennis Rakotoson helyi idegenvezető, aki a dzsipbe költözik. Nem mosolyog.

A közúthálózatának kevesebb mint 20 százaléka aszfaltos, az A-tól B-ig Madagaszkáron való szállítás ritkán egyszerű. A Google Térkép azt fogja mondani, hogy ez egy három órás utazás Kirindy fel a 8a úton Bekopaka, mintegy 100 mérföldre északra. A Google Térkép téves - nagyon, nagyon rosszul -, de nem is mondja el, hogy egy nap az utazás legalább annyira izgalmas, mint egy nap az erdőben, egy lemur családdal.

A legtöbb esetben a 8a-nál nagyobb a sár, mint az út. Hamarosan elhagyja az Avenue des Baobabs környékét körülvevő rizsföldeket, a tiszta, zöld vonalat, amelyet a zebu szántott, és a harcoló kacsa vontatott.A táj egyre szárazabbá válik, a bokrok, amelyek a homokba burkolózott szélen áthaladnak, mintha elhaladnának a járművek, mintha valaki narancssárga vödörbe dobta volna őket. Nagyobb foltok a megrepedt földről még mindig a legutóbbi erdőtisztaságokból csillognak.

Kora reggel a gyerekek tétováztak a 8-as úton, amikor iskolába jártak, és a labdát a porba dobták. A nők a fényes szoknyákon a falvak, a kukoricacsomagok vagy a tűzifa között fejükön egyensúlyoznak, arcuk pedig tamarindákból készült pasztával borított, hogy lefegyverjék a napot. A családok sekély patakokban, ruhájukban szárítják a bankokat, vagy a fahordókon, a tevékszerű kúszók mögött és a lassan fodrozódó zebu hosszú szarvai mögött.

"A madagaszkár nagyon ragaszkodik a zebuhoz" - mondja Dennis, a műszerfalra támaszkodva, mivel a dzsip tárgyal a sok kavics közül, amelyik a paddling-medencék méretét jelenti. "Természetesen a közlekedéshez és a mezőkhöz is használatosak, de rituálék, temetkezési szertartások és orvosságok is. Ha az olajat a bőrödből dörzsölöd, akkor nagyon erős lesz.

Az út közepén, az út megáll, elszakadva a Tsiribihina-folyó nagy barna csüllijével. A dzsipeket óvatosan lesüllyesztették a Heath Robinson-stílusú kompokba, amelyeket látszólag fémes, véletlenszerű darabokból készítettek. Mindenki a fedélzeten, kézzel faragott fahangjárókkal átugrott az embereket az óriási útra Belo sur Tsiribihina felé az ellenkező oldalon. A kora délutánra a városi piac teljesen lendül, és a kereskedők az édesburgonya, a cukornád, a szárított vörös csicsóka, a sült garnélarák és a zsíros zebúhalmok mellett ülnek.

"Az út kicsit rosszabb lesz innen" - mondja Dennis, miközben a 8a elhagyja a várost. Részben összeomlik a helyeken, új szöveget fonva és úsztatott az elesett fák és a vizes kráterek körül.

Ahogy a nap intenzív hõje elkezd elhalványulni, az útközeli falvakban fokozódik a tevékenység. A férfiak téglára vágják a földet, vagy a kaszárnyakot építik, míg feleségeik ritmikusan rizzsel határolják a pálcákat óriási habarcsokban, a pulyka várva várja őket. A gyerekek minden egyes járműhöz járnak, és belülről tanulnak, idegen nyelvi készségüket tollas vagy bonbonok iránti udvarias kéréssel.

Mire a dzsip a Bekopaka utolsó megállójába húzódik, egy végső folyókereszteződésen és sok megállón keresztül, hogy egy élénk színű óriás csáp madár, kecskeállomány vagy ideges kaméleon áthaladjon az úton, a nap megkezdte a mangrove fák. A 8-as út mentén több mint 11 órát vett igénybe, de talán nem lenne olyan rossz, hogy megforduljon, és mindezt újra.

Tsingy de Bemaraha

Húzza magát pár nap múlva a Madagaszkár legszokatlanabb nemzeti parkjában

A Bekopaka-ban három kis fiú próbál kószálni egy mangóval a fáról egy botot. Körülöttük a zebu kocsik mellett zepek állnak, az utazóik ugrálnak, hogy megnyúzzák a lábukat, mielőtt egy falu kis irodájába megyek. Itt vannak, hogy jegyet foglaljanak a Tsingy de Bemaraha Nemzeti Parkba, mert a legtöbb ember Morondava-nál vezet a 8-as úton.

A park két részre oszlik: Petit és Grand, a kisebb pedig az irodán túl van. Útmutató Charles Andriasy vezető utat vezet be, keskeny átjárón keresztül, figyelmeztetés előtt: "Ez a terület nagyon szent. Számos sír van itt; tiszteletben kell tartani a halottakat. "Valójában a három mangó-bántó fiú nem akarta belépni a helyi hiedelemből, hogy a gyerekek nagyobb valószínűséggel találkozhatnak a szellemben.

Körülbelül 150 millió évvel ezelőtt az egész régió a tenger alatt volt; amikor a víz visszahúzódott, mészkő tüskék és barlangok mögött hagyott egy mágikus tájat, a még régen elveszett tengeri állatok fosszíliái még mindig láthatóak a felszínükön. Az elmúlt évszázadok új díszítést adtak a szikláknak: a fojtogató fügék szőlője körbefuttatta őket, és résekbe jutott; sötét vízgyűjtő medencék és rákok; és az arany selyem orb-szövő pókok óriási pókhálója a csúcsok között húzódik.

A kötelek, a létrák és a hidak egy sorát vezetik be a látogatóknak, egy olyan ösvényt követve, amely megfordul, a kőzetek körül és a sziklákon át - olyan mély üregektől, amelyek még soha nem látták a napot, a mészkőcsúcsokkal egyenetlenül kiegyensúlyozott platformok megtekintésére. Madagaszkár felszínek és hal sasok felborulnak ezen a csillogó szürke erdőn, és Von der Decken szifákjairól, fekete arcok fehér köpönyegekről, amelyek inkább az éles kőzetek közé kötök, mint az emberi unokatestvéreik.

A Petit Tsingy-nek való áttéréshez szükséges mindennemű keveredés csak a fő rendezvény gyakorlatát jelenti, mintegy 10 mérföldnyire a park második részében. Grand Tsingy-ben Charles beállítja hegymászó hevedereit, és megvizsgálja a karabinereket, mielőtt elindul a nyomvonalon. Könnyedén felmászik az erdőben, és a fákon visszhangzó messziről érkező sifakák, és a fekete papagájok fölött vitorlázik.

Az ösvény hirtelen megáll egy sziklán, amelynek csúcsa nem látható a földről. Egy sor köröm van a sziklafelület felé, egészen felfelé, vastag drót kötözött közöttük. Charles a karabinereket az első vezetékhez rögzíti, és egy keskeny peremre húzódik. Ez egy hosszú, lassú, 60 méter magas, a karabinereket rögzíti és újrateremtve, szilárdan megalapozza a mészkőbe vágott, keskeny kő lépcsőket, és a létrán átszaladt létrákon szegélyez. - Ha lassan, lassan haladsz, nem kell félni - szólítja Charles előre."Lassan, lassan, és láthatod az utat." A Grand Tsingy léptéke tetején feltűnik, a kilátások pedig az erdőben húzódó csúcsok fölé kerülnek. Néhány órát vesz igénybe a park többi részében, a kőzetek körül forogva, szétzúzva a kígyózó kötélhidakon, a hatalmas barlangokig, és az alagutakon keresztül.

Az erdőbe visszatérve, a legmagasabb és legvadabb napsütéssel, minden csendes. A fák villájában a lemér egy alvásban nyugszik, talán egy álom zavarta. Egy női szifaka, a térdeire támaszkodó karok, hosszú farok lógnak az ágakon, lefelé néz. Egy darabig néz, majd a narancssárga szeme lassan közeledik. - Az erdőnek megvan a helyes ötlete - mondja Charles, és a homlokát törölve a napi erőfeszítésről. Sziesztaidő.

Andasibe-Mantadia Nemzeti Park

Készülj fel közel és személyre számos lemurral a keleti Madagaszkár ködös, esőerdőkben

Hideg fel Madagaszkár központi fennsíkján. Eukaliptuszban, amerikai édesgyökérben, azáleában és magnóliában felhalmozott dombok lebegnek a felhőcsomagok. A fióktól függõen puffadt vízcseppek lógnak, amelyek a nedves padlón kielégítõ pihentetõségre esnek. A fák békái horpadnak és csipognak, és a szirőlésen átpillanthatják jelenlétüket, miközben a lombkorona alatt a farkas gekkók és a hosszú távú pókok tartanak.

Luc Rajeriosa az aljnövényzeten keresztül mozog, átmegy a válogatott növények szőlőjében, és félreterezi az óriásfák pálcáinak kenu méretű ágait. Megáll, a szalmakalapját a feje hátára tolja, és bámul a fákra.

- Nagyon távol vannak - suttogja, homlokát ráncolva. - De még mindig nagyon csendesnek kell lennünk. Egy bambuszrépába merül. Minden lépcsőn a lábai elnyúlnak a rothadó lombok ragacsos tövében. A meredek domb tetején újra megáll. Néhány perc múlva egy magasan felkavart zümmögés felemelkedik, elesik és felemelkedik. Egyebek vonulnak hozzá, mintha egy trombitált zenész zenekara állított volna fel az erdőben.

- Most hallja az indri dalát - mondja Luc, és még egyszer belenéz a fák közé. Három alakos golyó van feltekercselve a felső ágakban. A végtagok szőrös testekből, az indri formájából származnak: fekete lábak és kezek, fehér lábak és karok, kerek fülek fekete arcot formálnak és hosszú fekete farkát. A három lény - egy férfi, egy nő és egy csecsemő - finom esőben kezeli a kezüket, és csontos ujjakkal válogatva egymás kabátjait. A férfi elindul egy szomszédos fának, és családja hamarosan csatlakozik hozzá. Kihúznak az ágakon, és eltűnnek.

- A helyiek itt nem fogják károsítani az indrit - mondja Luc, lassan üldözőben. "Ez tabu. Hívjuk őket babakoto - az ember atyja. Az a hit, hogy egy nap, régen az indri egy kisfiút mentett el az erdőben. Ezért mindig törődünk velük."

Az indri Madagaszkár legmagasabb főemlősje (az óriás lemur, ezüstös gorilla mérete körülbelül 600 évig kihalódott). Az Andasibe-Mantadia Nemzeti Parkban legfeljebb 70 család él, és az esőerdők rendszeresen énekelnek területi hívásaikkal, a hangzás több mint egy mérföldre. Ez kissé trükkös, ha látni akarja őket, de Andasibe-nak más zavartságai vannak, ha a megfigyelés bizonyíthatatlan.

Vannak fuzzy arcú, gyömbéres végű diademed sifakák, amelyek csak az ország ezen részén találhatók; a zsiráf pletykák idegen formái, a fejük vörös testük négyszer akkora, mint az orrnyak; a bolyhos bambusz lemurkák levágják a névtelen növényekről; és a palánta fák törzsét körbeveszi a madarak, a fekete szemek alatt kék nyelvek.

Luc nem olyan ember, akitől a babakoto iránti szinte tiszteletteljes keresésével megdönthették, annak ellenére, hogy több órát átvergettek az erdőn. "Olyan vagyok, mint az indri," mondja, és röviden napvilágra lépett egy kis tó partján. "Minden nap az erdőben kell lennem." Visszatér az aljnövényzetbe, és hamarosan elveszik a látványból.

Pangalanes csatorna

Az idő, hogy lustálkodó lombos csatornák mentén, laza csatornákon és strandrétegű tavak mentén lógassanak, és ránézve a megfoghatatlan aye-aye-ra

A félhold egy ezüstszínű fényt vet az erdőben. A tűzfák pislákolnak a fák között, az ágak fekete árnyékokat vetítenek, amelyek lángolnak és hullanak a szélben. Nincs hang, csak az Indiai-óceán halvány csillogása, amely közel egy mérföldnyire van a parton. Hirtelen zörög, sötét alak jelenik meg a közeli fán. A fáklya gerjeszti fel, és feltár egy fa patkányt. Meglepő módon néz ki, majd elbújik.

A fa patkányok nem ezért érkeznek az emberek. Hosszú várakozás van a sötétben a fő attrakció számára. Mikor jön, csendben jön, egy szörny, aki rémálomban kúszik ki az árnyékból. Egy másodpercig nincs ott, a következő pillanatban: vörös, keresztbe tett szemek különös rendje; foltos szőr; hatalmas, szúró fekete fülek; görbe fogak; és felkiáltó lélegzetet. Hosszú ujjait kókuszba dugta, húsdarabot húzva, és zajosan belefújta a szájába.

A szerencsétlen megjelenésű aye-aye egyszer olyan ritka volt, hogy azt hitték, hogy kihalt. A faj még mindig a veszélyeztetett listán van, és itt védett, egy kis szigeti rezervátumra a keleti Madagaszkáron. "Az emberek az aye-aye-t ölni szokták" - mondja a hajóparancsnok, Faro Razafimanantena, aki a hosszú hajóján elhagyta a szigetet. "Azt hitték, ha láttok egy vadat, ez veszélyt jelentett. Az emberek azt hitték, nem sokáig élnek.

Az aye-aye vad megjelenése egyáltalán nem egyezik meg a Pangalanes-rendszer otthonának határozottan hátborzongató környezetével, egy sor olyan természetes és ember által alkotott vízi útszakaszokkal, amelyek a part mentén mintegy 400 mérföldre húzódnak. A 19. században épült csatorna még mindig zúgott a tevékenységgel. Hajnalban széles aljú rakományhajók a Toamasina fővárosába szállnak, szénnel, fával és a rajongó alakú ravenala fák levelével. A halászok a csapdákba jönnek a fából készült kísértetekben, felhúzzák a hálókat a tilapia halak ellenőrzésére. A narancssárga és a kék villanás a Madagaszkár királyhalászok formájában jelentkezik.

"Ahhoz, hogy bárhová eljusson, bármit megtegyen, hajóval megy," mondja Faro, a kezét a kültéri motorkerékpáron, miközben a hajója egy keskeny csatorna sima vize mentén húzódik, a bankjaiban levő növényzet tökéletesen tükrözi az alábbiakat. "Minden üzleti tevékenység itt történik a vízen." Köszi, hogy a nők ülnek a sekélyek, súroló ón edények, miközben a gyerekek splash a közelben. A füst elhalad a mögöttük levő falvak fái között, ahol édesvízi garnélarák pörkölnek a tűz fölött.

"Szeretem felfedezni" - folytatja Faro, miközben a hajót egy újabb járat felé irányítja, bankjait pedig előtörténeti kinézetű csavarfák fújják. "Semmi sem jobb, mint a szabadban való szabadság." A csatornák áthatolnak a nagy folyók, a víz váltakozó, és végül a tágas tavak, a bankok homokos strandok. A Lemurs néha eljön az élre, hogy inni, de ma nincsenek jelek; csak egy gém, amely elindul az eukaliptusz csomójából és a fák fölé. Az égbolt előkészül egy naplemente showstopperjére, dobott rózsákra, kályhákra és aranyokra a tó vizére.

Ha, ahogy a helyi babona feltételezi, az aye-aye pillantása azt jelenti, hogy a halál hamarosan eljön, ma este nagyon messze van.

Ez a cikk a 2017. áprilisi kiadásában jelent meg Lonely Planet Traveler magazin. Amanda Canning Madagaszkárba utazott a Natural World Safaris támogatásával (naturalworldsafaris.com). A Lonely Planet hozzászólói nem fogadják el a freebies-eket a pozitív lefedettségért cserébe.