Highs on the Huemul kör: Patagonia kevésbé ismert turista

2024 Szerző: Ada Peters | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 15:36

Torres del Paine "W" körzetét gyakran Patagonia's must-do trek-ként tartják számon, de a Parque Nacional Los Glaciares - a négynapos Huemul körzet - sokkal távolabbi zsebében emelkedik a csillag. Elvittük a gleccsert és itt volt a nyomunk.

El Chaltén kisvárosa, Argentína lassan elhalványul, a Cordón del Bosque a Río de las Vueltas széles kanyarjai fölött hófödte hullámosságon emelkedik mögötte. Mielőtt elkezdtük a Parque Nacional Los Glaciares szívét, a Pablo vezetõnk megállt a pályáján, és észrevette a szél felé nyúló kondort. Már majdnem olyan közel vagyunk ahhoz, hogy meghalljuk a földi egyik legnagyobb madár hatalmas, három méteres szárnycsarnokának hülyét.

A tűz teteje

- Látja azt a csúcsot ott? Kérdezi Pablo. A tekintetem a Fitz Roy-i gránit tornyai által bezáródott horizonton emelkedik, és a chile-argentin határon lévő sztyeppeken tüskésen felbukkan. A legmagasabb csúcsra nagyítom: 3405m Monte Fitz Roy. "Az őshonos Tehuelche-emberek úgy vélték, hogy ez a vulkán a csúcstalálkozó hullámos felhők miatt". Valójában a csúcs Tehuelche neve "dohányzó hegyet" vagy "tűz tetejét" jelenti. Vulkán, vagy sem, ez egy félelmetes fenevad a hegyen, amely a legsúlyosabb hegymászókat is a határaihoz teszi.

A Huemul Circuit a Patagonia egyik legigényesebb túráinak közé sorolja, de az első nap majdnem megtévesztően könnyű. A nap ragyog, a séta szellő, a terep meglehetősen szelíd. A kora õszi leghalványabb suttogás a lenga, vagy a déli bükkösök, leveleik kezdik forgatni a russet és arany. Mindnyájan boldogan csendes, de a szikla és a madárfonat lábánál. Pablo felbosszantja a helyi növényeket és a vadon élő állatokat, rámutatva egy chilei fecskefoltot, amely egy hamis fagyönkölyzött fából áll. A foltosok mellett a magellános tüskék és az ausztrál parakeets meglehetősen gyakran észrevehetőek, bár ritkán esik meg a puma vagy a trek nevu huemul veszélyeztetett dél-orosz őz.

A fák törzsének, például a pattanások kitörésének köszönhetően a merész narancssárga golyók a pan de Indio, vagy az indiai kenyér, parazita gombák, amelyek ehetőek, ha nem különösebben ízletesek. Szünetet tartunk, hogy mintazzuk a tüskés calafate bokor csillogó, C-vitaminos bogyóit. "A helyi legenda szerint, ha enni ezeket a bogyókat, biztosan visszatér Patagóniaba" - mondja Pablo mosollyal.

Mt. Huemel a láthatáron

A nézetek egyre drámaibbá válnak, ahogy az ösvény kilép az erdőből és elkezd felemelkedni, a Lago Viedma gleccser által táplált, topáz kiterjedésében. Az Mt. Huemul a lógó gleccserrel és a 2221m-es Cerro Solo, a magányos ranger a hegyek között, felkeltette a figyelmet, ahogy az ösvény a Laguna Toro völgyébe esik, és eljutunk a táborba az éjszakára. A sötétség esik, és a sátrakba bejárunk, ahogy a szél elkezdi felvenni - az íze az elkövetkező dolgoknak.

A 6 órakor gyorsan sütötte a reggelit, mielőtt a sátorokat feltölti és hátizsákokat cipel. Az égen fenyegetőnek tűnik, miközben gyors ütemben haladunk a nap első kihívása előtt - a Rio Túnel átkelésével, ami valójában három kis folyó és egy nagy. Miután megváltoztattuk a cipőjüket és elhúztuk a pántjainkat, átmegyünk a folyón, egyenként. A víz lélegzetelállítóan hideg, majdnem derék mély, a jelenlegi erős és a sziklák csúszósak. Adrenalin versenyek, ahogyan minden erejét felemésztem a folyó áthaladására, az oszlopok segítségével, hogy támogassanak, esetenként kétszer is megdőlt a kalapáló szél. Minden lépés fontos. Megérkezek a másik oldalra, megkönnyebbüléssel és lelkesedéssel, ahogy a dörömbölő testemen áttöröm, mint egy szökőár. Egy szivárvány ívek fölöttünk, ahogy tovább nyomjuk.

A Patagónia nemcsak a topográfia miatt van vadon - ez egy olyan terület, melyet a nagy szél és a kalapos cseppet megváltoztató szélsőséges időjárási viszonyok jellemeznek. Ma viseljük a természeti erõfeszítéseket teljes erõvel. Miután a folyókereszteződés az Alsó-Túnel-gleccserhez vezet. Egy ragyogó napon Pablo elmondja nekünk, hogy a gleccsertek csillogó kék, és a kilátások hihetetlenek. Az üvöltő szélben és a hajtó esőben azonban a Cerro Grande sötét, késfejű csúcsjai Mordor víziója. Ha a jégen járás nélkül rágcsálók nélkül kezdik jégkorcsolyázni, akkor hamarosan megkapjuk a csúcsteljesítményt - elhúzva a csúszós biteket, és megpróbálva a morén morzsákat.

Közel a déli patagóniai jégmezőhöz

A gleccsertés meredeken és könyökölhetetlenül felmászik a gleccserből. Még mindig küzdöttek az áruló szélekkel és az esővel, 1550m-en a sziklás lejtőn futunk a Paso del Viento-hoz (Windy Pass). Kemény 900m-es emelkedéssel az övünk alatt az időjárás végül kissé kegyetlenséget mutat, és elkapjuk az első letartóztató pillantást a déli patagóniai jégmezőre, amely a harmadik legnagyobb jégdarab a bolygón (Grönlandon és az Antarktiszon kívül). Csúcsosak vagyunk a méreténél - a látszólag a végtelenségig húzódnak, és a csúcsok, mint a Cerro Mariano Moreno, a Patagonia harmadik legmagasabb 3462m-es csúcsai.

A felemelő kilátások arra késztetnek bennünket, hogy megérkezzenek egy magashegyi völgyben foltos zöldre, amely a Paso del Viento menedékhelyig áradt patakot árnyékol. A sürgősségi menedékhelyen kiszáradt ruhákkal összeválogatunk a leves és a forró tea bögreire, és átélhetjük a napi kihívásokat. Élvezem a testem minden izmait, és nem vagyok egyedül - egy Colorado-i vadász, aki éppen befejezte első Iron Man-jét, azt állítja, hogy ez volt a legnehezebb napja a túrázásnak, amit valaha is tett.

Hegyi fagyok a hegyeket reggel, amikor elhagyjuk a menedéket, és gyengéd emelkedést kezdünk egy olyan ösvényen, amely a Mt. Huemul, majd áthalad egy patak előtt, mielőtt egy sziklás nyomvonalat felfelé és a jégk cirkuszok körül. Fagyasztva és mélyen megrepedt, a Déli Patagóniai Jégmező átszelődik az előttünk elterülő hegyeken. Próbálja meg, amennyire csak lehet, lehetetlen megragadni a teljesen fújt fenséget a kamerán.

A gleccser lenyűgöző pillantása

A szél ismét keményen meredez a Passo Huemul 987m-es meredek felmászása után, de a gőzök könnyedén felhúznak, miközben a pasas túlsó oldalára esik. A párkány itt a Viedma-gleccser öltözködési nézeteit kínálja, amelyek semmi esetre sem tesznek rendkívüli dolgot. Négyszerese a leghíresebb Perito Moreno méretének, Argentína legnagyobb gleccserének - szépségét a Lago Viedma kék vizei hangsúlyozzák. A közeli erdei gócnában egy piknik a hosszú süllyedésig tüz ki a tóhoz, ahol a jéghegyek felhúzódnak. Az elmúlt napok kemény emelkedése után felfelé haladt a lejtőn lenga az erdő élvezetes, a furcsa csavart gyökér és a csonka fa természetes akadályokat teremt. A naplemente pasztellként festeti az eget, amikor eljutunk a tópartra és felállítunk egy táborot a Bahía Cabo de Hornos-ban.

A negyedik nap egyenesen halad a sztyeppén, a Viedma-gleccser lenyűgöző kilátásait, és a Lago Viedma felett kanyargó ösvényt. Újra átmegyünk a Rio Túnelen, de ezúttal sokkal nyugodtabb körülmények között, átlósan haladva az árammal. A bankokra egy picnicre bukkantunk, tudjuk, hogy az Estancia útja a Bahía Túnel végpontja felé halad, egyszerűen vitorlázni fog. Az elme a megfelelő ágyakra, a wifi-re, a sörre és a pizzára vándorol. Alig láttunk egy másik lelket az elmúlt négy napban, és a civilizáció közel állt. De most csak nekünk és nyílt puszta. Becsuktam a szemem, és hallgattam a víz rohanását a sziklára, olyan gondolatok, amelyek könnyedén sodródtak, ahogy a kondor elkapja a szellőt. Valahogy én azt mondtam, hogy a bálák, vagy nem, visszajövök.

Legyen ez megtörténhet

Patagónia túrázási szezonja októbertől áprilisig (tavasztól őszig). A nyár a legmelegebb éghajlatokat hozza magával, legfeljebb 15 ° C-kal (59 ° F). Mindig készen álljanak a kiszámíthatatlan időjáráshoz meleg rétegekkel, erős csizmákkal, vízálló felszereléssel és sétáló pólusokkal. Az El Chaltén egy régimódi város, amelynek hátizsákosjai (főként a túrázás) folyamatosan csöpögnek, és egy maroknyi hostelek és fogadók.

Kerry Christiani utazott Argentínába a Swoop Patagonia (swoop-patagonia.com) és a Walk Patagonia (walkpatagonia.com) támogatásával. A Lonely Planet hozzászólói nem fogadják el a freebies-eket a pozitív lefedettségért cserébe.