Tikal nyomvonalán: Guatemalai dzsungel kaland

Tikal nyomvonalán: Guatemalai dzsungel kaland

Egy új háromnapos túrázási útvonal lehetővé teszi a helyi közösségek számára, hogy a maja bioszféra rezervátumán keresztül a guatemalai dzsungelbe vezetjenek a csodálatos, tönkrement Tikal városba, amely egykor virágzó metropolisz volt a Maya civilizáció közepén. Lonely Planet Traveler ment a teszteléshez.

Hűvös szellő söpör végig a Petén Itzá-tó felszínén és Flores szigetvárosán. Kora reggel és az utcák ébrednek fel, lassan töltődnek össze a piaci eladókkal, az iskolásokkal és a tuk-tuks zümmögésével. A lágy fény a sárga, zöld és kék színű piros tetős házak ragyogását hozza, és mindegyik megkétszereződött a kavargó tó visszaverődésében.

A macskaköves utcácskákkal és a finoman lappangott vízparttal Flores a nyugalom fényképe, ezért nehéz elképzelni, hogy az északi Guatemalai környező sziget egykor a XVI. Századi májusi civilizáció véres végső cselekedete volt.

A 17. században a spanyol pervesztık könyörtelen kampányt indítottak Amerikában, és 1697. március 13-án délelőtt reggel Floresre ereszkedtek, az utolsó mohó májusi klán, az Itza erõdítménye. A Petén Itzá-tónál, a Maya harcosok az árokban lévő kenukban álltak, hogy lőjék náci nyilakat egy spanyol gálya muskétás tűzzel szemben. Végtelenül kifordult, az Itzát mészárolták le. Minden túlélő elhagyta a szigetet, és biztonságban úszott a tó mentén, amely még mindig a nevüket viseli.

Ez a csata véget vetett a 2000 májusi Maya-uralomnak, a civilizációnak, amely a Guatemalai és belizei Guatemalai és a dél-mexikói régiótól Nyugat-Hondurasig és Észak-Salvadorig terjedt.

Flores-ben ma már nincs jele az Itzának, amely egykori szigeti otthona volt, amelyet most a hódítóik által épített gyarmati építészet iránt érzett. Spanyol vörösvályús tetők, árnyékos négyzetek és szárnyaló katolikus katedrálisok találhatók Guatemalában, leginkább az Unesco védett, újjáépített Antigua óvárosában, az ország déli részén. Antigua a kolóniális tőke lett, egy egyetem, kórházak, nyomdák és akár 38 templom épült őshonos munkával. Július 29-én, 1773-ban, a hatalom nagyobb, mint a meggyőződők "elpusztítana nagy részét - egy hatalmas földrengés. Egy évvel később a fővárost áthelyezték Guatemala városba.

1. nap: a Cruce Dos Aguadas kereskedelmi útvonalai

Az északi Guatemala dzsungeleiben vannak olyan helyek, ahol a régi előtti gyarmati utak maradványai, a kőtörő kőépületekben és a májusi leszármazottak szeszélyes hagyományaiban maradnak. Flores nem messze a Cruce Dos Aguadas, poros, óntetett házak és karcolás csirke. Itt kezdődik egy új sétaút, amely követi az ősi Maya-keleti kereskedelmi útvonalakat a vastag dzsungelig a Tikal tönkretett citadellájáig, a környező közösségek helyi vezetőivel.

Útmutatók a heveder ágynemű, az élelmiszer és a víz számára a háromnapos túrára két erős háta hátára. A dzsungel lombkorona alatt eltűnnek a séta mentén, ahol a Maya-fészek gyűjtői szállították a raktárat és a harcosokat, miután elindultak, páncéljukat kőzet sóval töltött pamutbevonatokból.

Az út vezetése Cristóbal Coc Maquín útmutatónk. Ő már gyermekkor óta járta ezeket a pályákat, amikor az apjával, tiszteletre méltó helyi orvosnővel vadászni kezd növényeket és gyógynövényeket. "A régi időkben - mondja -, nincsenek orvosok, gyógyszertárak. A máják tudták, hogyan gyógyítsák meg magukat az erdő segítségével, és ma is ezt tesszük. "

Ahogy sétál, rámutat növényekre és virágokra, magyarázza felhasználásukat. Van egy cordoncillo hembra, akinek szív alakú levelét fel lehet főzni, hogy megnyugtassa a fogfájást, vagy húzza ki a mérget egy kígyó harapástól; vadon élő oregán, a fülfájás kezelésére; és a bejuco balsámico, a szőlő jó az ízületi gyulladásra. "Ezek a gyógynövények sokkal jobbak, mint a modern gyógyszerek" - mondja Cristóbal. "A növények erőteljesek és teljes előnyöket kapsz, amikor magadból választod őket a természetből."

Ez a kavargó tér a Maya bioszféra rezervátumának közepén helyezkedik el, 7,100 négyzetméternyi védett, trópusi esőerdőkön, amelyek Guatemala északi határán húzódnak. Ezt a régiót egyszerre két és tízmillió Maya közötti lakosság telepítette, attól függően, hogy melyik régész hisz. Ma otthona több száz állatfaj, a pók-majmoktól, akik hamarosan megjelennek a fákon, a mindenkor elhanyagolható jaguárig. A lombkorona lázas madárongával él, a földön rejtett teremtmények rágcsálóként.

Átkerülünk a végső mérföldekre a táborunkba. Ahogy a délutáni sötétedésbe fullad, a madárpa vidám kórusa eléri a fináléját, és egy nagy, láncfűrészes rovarriasztás kezdődik, amely egy millió csillag megjelenését hirdeti.

2. nap: El Zotz felfedezése

A dzsungelben egy üvöltő majom hívja fel a fejét, amely a fákon visszhangzik. Ébredés hajnaltörést figyelhetek a vertiginous stone piramis tönkre, egy két órás kitérőt a főpálya fáklyából.

Körülbelül 1200 évvel ezelőtt, ez a nézőpont a Pa'Chan, a paloták, a templomok és a műemlékek fontos bevásárlóvárosának, Mayan nagyvárosának metropolikáját figyelmen kívül hagyta.Napjainkban a helyszín szinte teljesen el van rejtve, a hatalmas kőépületek megfojtották, és évszázadok óta átszaggatták a dzsungel lassú előrehaladtával. Az El Zotz néven ismert területet 1978-ban csak régészek fedezték fel, és néhány épületet részben kitermeltek, a legtöbb maradt, amint találtak: csomózott szőlővel és kúszónövényekkel, alig észrevehető a környező tájról.

Patrociño Lopez Ortiz, egy nyugodt, 57 éves parkosító megemlékez bennünket egy kézzel, hogy megvédje a szemét a felkelő naptól. Ő felelős azért, hogy a vandálokat és a tolvajokat óvja a műtárgyak felkutatásáért, bár elismeri, hogy ez a 70-es évek óta nem jelent problémát. "Itt dolgozom, mert szeretek védeni ezt a webhelyet" - mondja. - Természetesen szükségem van a túlélésre, a családomra, de ha nem volnék, akkor is ide lennék, hogy őrizzem ezt a helyet. Ez az országom öröksége. "

Ahogy tovább haladunk, világossá válik, milyen távoli és feltérképezhetetlen terület ez a táj: a táj olyan ősi építményekkel van ellátva, amelyeket még nem fedeznek fel. Miután forgalmas úton haladtunk, a keskeny ösvény, melyet most sétálunk, teljesen eltűnik, ahogy a dzsungel megvastagszik. Halk hangok, alig hallhatóak az erdei csikorgó álfónia fölött, Cristóbal azt mondja nekem, hogy a dzsungel legmélyebb részeiben a Maya egyik legfélelmetesebb lénye elpusztítja a zsákmányt. Az utasoknak meg kell tartani a szemét a sisimita, a ghoul számára, aki áldozatokat csalogat és ellopja a beszédet. Vagy a siguanaba, a nő lelke függő mellekkel és egy ló arcával, aki a férfi lelkében ünnepli. "Csak tíz nappal ezelőtt a kemping egyik tagja felébresztett minket, mondván, hogy egy siguanaba megragadta", mondja Cristóbal komolyan. "Segítettünk, de nem volt ott semmi. Talán álmodott. - Vállat vonva. 'Talán nem.'

3. nap: felmerül a Tikalban

A Petén-medence szívében, két napos sétára El Zotz és Cruce Dos Aguadas 50 mérföldre, a nyomvonal eléri a végét. Mint a mi Maya millióinak előttünk, utazásunk több mint 700 évig végződik a Mayai civilizáció központjában Tikal kővárosában. A tapadós dzsungelről a nyitott tér sokkjára derülök ki. Előre egy szép füves - egyszer a Gran Plaza, amelyet templomok, útszakaszok és régi házak veszik körül. Mindezt a Nagy Jaguar Temploma árnyékolja el, egy hatalmas mészkőtömbökkel épített temetkezési piramis, amely óriási lépcsőnként 44 méterrel eléri a levegőt. Még több monolit látja el a horizontot, köztük a legszebbet is: az IV.

Az archeológus, Oswaldo Gómez 20 évig dolgozik a kőburkolat alatt. Ahhoz, hogy megértsük Tikal, magyarázza, létfontosságú megismerni az ősi város fontosságát. Ez az elhagyatott tér egykor virágzó tőke volt, egy 100 000 lakosú népességgel, a sportesemények, fesztiválok és az áldozatok áldozataival. "Tikal olyan volt, mint a New York City az USA számára" - mondja -, vagy Párizs Franciaország számára. Ez volt a Maya civilizáció legfontosabb központja a klasszikus időszakban - a mai nap szuperhatalma.

Aztán hirtelen, a 900-as évek körül Tikalt hirtelen elhagyották, olyan okok miatt, amelyek még mindig megakadályozzák a történészeket (bár az elméletek bővelkednek, kezdve az éghajlatváltozástól a járványig és még a tömeges idegen emberrablástól is). A Tikal bukása a Maya legnagyobb időszakának vége. Mi következett több száz éves hanyatlás, amíg a véres vereség Flores partján.

Christa Larwood rendszeres író a Lonely Planet Traveller és az arachnophobe számára, szerencsés, hogy ne észleljen egyetlen pókot a dzsungelben.

Ha szeretne feliratkozni a Lonely Planet Traveler magazinra az Egyesült Királyságban, kattintson ide.

Megosztás:

Hasonló Oldalak

add