Az Antarktisz körutazás útján: egy út egy másik világba

Az Antarktisz körutazás útján: egy út egy másik világba

Az antarktiszi expedíciós körutazás nem csak véletlenszerű vödörlista - a Fehér Kontinens hatalomra és egyedülálló szépségre képes, amely sokáig eltart, miután elhagytuk a fagyott, pingvin pontozott területeket. Keresse meg a helyet a bolygón, ahol a természetnek volt a legjobb pillanata.

A "Drake Shake"

A hajó rohantan mozog. Az evőeszközök csúsznak le a táblákról, a furcsa tányérütések és a többi utast átszaggatják, mintha az Akademik Ioffe, egy jégerősítésű orosz poláris kutatóhajó fedélzetén üti a vodkát. Ez az, ez a hírhedt "Drake Shake", akiről figyelmeztettek minket: egy könyörtelen, gut-kavargó hullámzás, amely a horizonton és az óceánon keresztül ismételget. Búcsúztunk Ushuaia-tól, kifutottunk a Beagle-csatornából, és most már nyitott vizeket találunk - nem csak nyílt vizeket, hanem a hullámos, 600 mérföldes széles Drake Passage-ot, bolygó, ahol a Dél-Atlanti-óceán és a Csendes-óceán ütközik.

Dél-Amerika hegyétől az Antarktiszig érve a sarkon soha nem volt sima vitorlázás. Valóban egyszer csak hűvözi a szorgalmas navigátorok szívét, mindenható lendületekkel és szörnyű viharokkal, amelyek a hajókat hajózzák körül, mint a papírbabák, megakadályozva őket, hogy újra és újra eljussanak a kontinenshez. A 16. század legnagyobb tengerésze, Sir Francis Drake, a nevét adta át, de Willem Schouten először 1616-ban keresztezte, majd a Cape Horn kerekítéssel és elnevezéssel a folyamatot.

"Megígérem, rock és roll lesz" - mondja Boris Wise, az expedíció vezetője. "És úgy értem, mint az ACDC". A Beaufort skála nagy nyílt tengereket és erõs csapdákat vesz fel, és amíg még nem vagyunk eléggé fejlõdõek, mindenképpen ráébredtünk, hogy aludni fogunk az ágyunkban azon az éjszakán. De a veterán antarktiszi utazók horror történeteinek meghallgatásáról úgy tűnik, hogy enyhén elengedtünk. Amikor az óceán a leginkább áruló, a hullámok akár a felső fedélzetet is elérhetik, és majdnem lenyelik a hajót, azt mondják.

"Meg kell keresni az Antarktiszot - a Drake a belépőjegyed, ez egy átjárási szertartás" - mondja Ari Friedlaender, a fedélzeti bálna biológus és az Oregon Állami Egyetem Marine Mammal Institute (mmi.oregonstate.edu) munkatársa. . Ari egyike azon sok szakértőnek, akik szórakoztatják és nevelnek minket a kétnapos Drake-kereszteződésen, és mindent elbűvölő titkok a viselő viselkedéséből, hogy hogyan adjanak meg egy gentoo-t egy pálcából. Az előadások között megismerjük egymást - sokan a hajóútról, mint én, meglátogatják hetedik kontinensüket. És amikor a hintázás pillanatnyilag eltűnik, a fedélzetre indulunk, a végtelen óceánra nézünk, és alkalmi viharos kedvenceinkig vagy vándorló albatroszokig, amelyek magányos égboltot fedeznek fel.

Antarktisz bukkan fel

A fényes magazinokban felboríthatja a fotókat, és megtekintheti a dokumentumfilmeket a tévében, de az Antarktis valóságában nem készít fel semmit. Ez egy olyan hely, amelyet meg kell látnod a saját két szemed, értelem, lélegzet. Rögtön észreveszem ezt a pillanatot, amint felveszem a redőnyöket a kabinban, és úgy érzem, hogy az izgalom hullámja felettem - ott van, szétszóródott előttem minden csillapított dicsőségében.

Amire ébredünk, egy éles kék ég, egy sötét, hófödte hegyek hullámai és egy üdvözlő párt Fournier Bay-ben, 30 hullámos bálnák alakjában, amelyek szétfeszítik, áthaladnak és merészkednek a hajó közelében a szinkronizált " wows és őrült kamera kattintva. A zodiákus fedélzetén ugrálunk az öbölre, a jéghegyeken hintázva, a jelenlétünket elfelejtve, és a nyitott lefekvéses leopárdzáróktól - olyan nagytestű ragadozóktól, amelyek akár 300 kg-ot is mérnek és szeretik a pingvineket.

Mindez csak a Cuverville-sziget délutáni főtörvényének előjele, amely 15 000 gentoo pingvin kolóniának otthona - az Antarktisz egyik legnagyobbja. Csak akkor tudom, hogy valóban megérkeztem az Antarktiszra. Gentoos nyérc csodálatos sebességgel Zodiacunk mellett. Bár közel sem olyan kecses a szárazföldön, sokkal komikusabbak - a pingvinek bohócai, mint a parti szarvak és a szánkózás a jeges lejtőkön. Természetesen kíváncsiak is. Tartok tiszteletteljes távolságot, de azért jöttem, hogy ellenőrizzenek bennem, lehúzzam a gumibotámat és húztam a nadrágomat. A legtöbb gentoos a szokásos, aranyos, tiszta, játékszerő, de egy maréknyi rossz hajadnapja van, ami hasonlít a felrobbant párnákra, ahogyan az éves katasztrofális száguldásukon keresztül.

Az Akademik Ioffe hangulata élénk, amikor egy rózsás hajnal felemeli a függönyt egy másik káprázatos napon - nemcsak a szezonban a legfinomabb időjárás mellett áldottunk meg, hanem a Palmer állomás (pal.lternet.edu ) az Anvers-szigeten, a legkisebb három amerikai egyesült államokbeli antarktiszi kutatóállomáson. Itt a tudósok tanulmányozzák a tengeri ökoszisztéma minden aspektusát, a tengeri jég élőhelyeitől a fészkelőhelyekig. Kevésbé magas homlokfelületen Palmer állomás is ott van, ahol az útlevelét bélyegezheti és enni a legjobb brownie-t Dél-Amerika ezen oldalán.

A délelőtti délután a természet felhajtja az ante-ot, amikor a hajó a keskeny, puszta oldalú Lemaire-csatorna fölé nyúlik, amit "Kodak Gap" -nak neveznek. Ez egy nevetséges szépségű hely, a sötétszerű hegyek borogatásával az üveges vizek felett.A fedélzeten, miközben tizenegyedik alkalommal játsszuk a pingvinet és a spot-the-seal-ot, beszélünk egy tapasztalt poláros utazóval, aki azt mondja nekem, hogy először jött az Antarktiszra a vadon élő állatok számára, és most jön vissza. Nem tudom elképzelni, miért, amíg a délutáni Pléneau-szigeten a "Jéghegy-temető" Zodiac spin-jét vesszük.

Amint a neve is sugallja, a temetőben a jéghegyek futottak és lassan olvadnak. És ezek a jéghegyek - vannak apró bergadarabok és morgók, mások olyanok, mint a kastélyok, vagy olyanok, mint óriás gombák. Csak ki tudom szerezni a kajakosokat, akik a távoli duzzadó jégen eveznek. "A leopárd pecsét egyszer egy kajakot adott egy medve ölelésnek, és ment az útra" - mondja Derek Kyostia természettudós vezetőnk, amikor visszamegyünk a hajóra, és a nap elhalványul a pasztell sötétedésig.

Egy kontinentális leszállás

Vannak pillanatok, amikor egy életre vársz, és az Antarktisz-kontinensen lépést tartasz. Rendeltetési helyünk a Neko kikötője, és ismét az ászt húzzuk az időjárás miatt. Ahogy a Zodiákus földjei, az első nap éppen csak a hegyi arcok és a gleccser borjak elindulását idézi elő egy óriási gémmel, majd egy hullám, amely a rezidens gentookat a tollasoly tetejébe tágítja. Minden úgy tűnik, frissen verni a reggeli fagyott csendben, miközben csodálkozunk a pingvinek előtt, amelyek a jégen csúsznak, és felmászik egy emelkedés, amely megnyitja a patkó öböl kilátását.

Éppen úgy tűnik, hogy az Antarktisz nem tud többé elgondolkodni, a Wilhelmina-öbölben vagy a "Whalhelmina" -on érkezik a tudásba, mert ez nyilvánvalóvá válik. "A Wilhelmina a legszebb hely a földön" - mondja Ari. És igaza van. A beállítás annyira magasztos, hogy önkéntelenül felhúzza a csodálatot - a tökéletesen nyugodt vizek egy tükröt tartanak a hófehér hegyeknek, amelyek az öböl felett szorgalmasan taszítják, a gleccserek pedig leereszkednek az oldalukra, mint az összetört merengés. Aztán a csendet megtörik egy visszhangzó guruló, amely úgy hangzik, mint egy tucat légzőcsap. Ez egy púpos, és ő hozott pár párat. Hirtelen közel állunk hozzá a mélyek óriásaihoz, akik úgy tűnik, hogy bemutatják magunkat a mi érdekünkben. Lenyűgözően nézünk, ahogy lobbannak, és villámlást adnak nekik - a farok minták, amelyek azonosítják őket, mint az ujjlenyomatok. Néhányan pihennek és rettenetesek a felszín közelében, mások a buborékháló táplálkozásai, a víz alatti körözés és a buborékok fújása, hogy a zsákmányt közelebb húzzák a felszínhez. "Kilenc órakor" - kiált valaki, és mindannyian fordulunk, hogy nézzünk fújásokat, mint a hatalmas szökőkutak, a késő délutáni nap fényében.

Ari csónakja azonban valójában csak a tudományt Wilhelmina-öbölben végzi. "Ma 120 egyedül láttuk, hogy egyedül van itt" - mondja. "A Wilhelmina különleges, mert nyáron és télen sok krill vonz, ezért sok krill ragadozó érkezik itt. A hátsó bálnák, a crabeater pecsétek, a szőrös pecsétek és a minke bálnák mindenki használják az öböl különböző évszakaiban és hihetetlenül nagy számban. Ez a paradicsom a vadon élő állatok számára, hogy megnézzük az Antarktiszon. A Wilhelmina-öbölben évről-évre használjuk a címkéket a bálnákra, hogy láthassuk, miképpen táplálkoznak, milyen időben és milyen gyakran, és ez egy nagyon erős jelzés arra, hogy mennyire fontos ez a terület az állatok számára. A címkék nagyon szépek, a tapadókoronghoz kapcsolódnak a bálnához, körülbelül 24 órán át maradnak, és ugyanolyan típusú érzékelőkkel rendelkeznek, mint egy okostelefonon, amelyek a bálna harmadát, tekercsét és a fejét három méretek.

Ma délután körutazunk a Cierva Cove-ba, ahol a jégképzõk a méretük és formájuk terhére hatnak. A Zodiacsok a hotelek méretét, a csillogó opálos kék színű bárokat, a szőrmet, a leopárdot és a Weddell pecséteket a jégen pózolják. Egy tüzes naplemente, amikor visszafordulunk a hajóra, a tortán a jegesedés.

Whalers Bay & Half Moon-sziget

Nagy hangsúlyt fektetnek az Antarktisz megőrzésére és környezettudatos expedícióira, azzal a céllal, hogy vadon élő nagyköveteket hozzanak létre, és csak a lábnyomokat hagyják maguk után, de ez nem mindig így volt. Vitorlázva egy aktív vulkán kalderájába, a Zodiacsba hajózunk, hogy átsétáljunk a Whaling Bay-i ashen strandjára a Deception-szigeten. A kereskedelmi célú bálnavadászat megtizedelte a bálnavadász populációt, és 1906 és 1930 között a bálnavadász állomás emlékeit az idő és az elemek megsemmisítették. Most a strandot prémes pecsétek veszik át, akik rozsdás tüzelőanyag-tartályokat cipelnek, harcolnak a vízben és ugatják, és üldözik valakit, aki túl közel áll a lábához. Az utolsó napi Antarktisz-őrültségben a "Polar Plunge" fürdőruhákra csíptünk, ami inkább a kötél és a fröccsenés, mint a fagyos 2C vízben való úszás.

A Half Moon Island a végső megállónk, és nagy ünnepségű pingvinek kolóniája üdvözöl minket, a kavicsos öböl felett kavargó és rock-hopping, és élvezi a kilátást magasabbra, mint mi vagyunk, sziklás tornyokkal és tornyokkal körülvéve. Végigpillantottam az Antarktiszra, és elvesztettem a pillanatban. A táj annyira tiszta, és a pingvinek teljes mértékben felszívódnak a saját üzletével. Ez a természet a legtisztább formában, ahol az állatok uralkodnak, és csak átmegyünk. A Drake vár és visszatérünk a civilizációhoz. De mindannyian egyetértünk abban, hogy soha többé nem leszünk ugyanazok: az Antarktisz megváltoztatja Önt és örökké veletek marad.

Legyen ez megtörténhet

Az antarktiszi tengerjáró szakemberek segíthetnek az utazóknak az útvonalak és a kabinok kiválasztásában, és sokan szintén lefoglalhatnak járatokat és szállíthatnak szállítást Argentínában. A legtöbb Antarktisz út Argentínából érkezik Ushuaiából.Aerolíneas Argentinas (aerolineas.com.ar) közvetlen járatokat üzemeltet Buenos Aires vagy El Calafate és Ushuaia nemzetközi repülőtér (aeropuertoushuaia.com) között. Az Antarktisz tengerjáró szezon novembertől márciusig (ausztrál nyár és kora ősz). Március a legfontosabb idő a tengeri emlősök láttára.

Kerry Christiani az One Ocean Expeditions (oneoceanexpeditions.com) és a Swoop Antarctica (swoop-antarctica.com) támogatásával utazott az Antarktiszra. A Lonely Planet hozzászólói nem fogadják el a freebies-eket a pozitív lefedettségért cserébe.

Megosztás:

Hasonló Oldalak

add