Séta így: Görögország kevésbé ismert északi felfedezése

Séta így: Görögország kevésbé ismert északi felfedezése

Ez az önálló vezetésű sétálóút a távoli hegyi falvaktól a sziklafalú kolostorokig, a világ legmélyebb szurdokján keresztül vezet. Lépjen gyalog, hogy felfedezzék ezt a kevésbé ismert régió északi Görögországban ...

"Azt akarom, hogy mindent kipróbálj," mondja Elli Papageorgiou, aki kis kávézójának konyhájában lépett elő a kapesói macskaköves téren. Azt állítja le egy kancsó meggylé egy asztalra hullámzó étellel: gyógyítható kolbász vágva fordulóban, kövér, zöld olívabogyó, fokhagyma pirítós púpozott paradicsommal, és apró sütemények áztatta szirupban. A kancsók egy csattanással szaladnak, amely egy alvó kutyát kavar. "Ráadásul a gyalogosoknak energiára van szükségük" - mondja.

A filoxéna, azaz az "idegen szerelme", ​​nem csupán egy szó, hanem egy életmód Görögországban - egy mélyen beágyazott, a vendéglátás kultúrája, amely többnyire egyszerűen az élelmiszerek kínálataként jelenik meg. Bár a gyakorlat talán kicsit feszült a népszerű szigeteken, azok, akik Zagorohoria távoli északi régióját keresik, inkább barátokként hagyják el. Évszázadokon keresztül a gyalogutak voltak az egyetlen útvonalak, amelyek összekötözték 46 homokkő faluját, és ezek az ősi átjárók még mindig a leginkább légköri útnak tekinthetők. A terület kiemelkedő természeti vonzereje, a Vikos-szurdok - melyet Görögország Grand Canyon-nak neveznek - még mindig csak gyalogosan felfedezhető.

Kapesovo az egyik legkisebb festői szürke-kő település, és különösen meleg fogadtatást nyújt a gyalogosok számára, akik egy kis RnR-t keresnek, mielőtt csizmájukat felcsavarják. A helyiek mindig találnak időt arra, hogy megbeszéljék az Elli kávézójának, a Sterna utcai járdabdén gyűlt látogatókat. Miközben a falusi tér óriási síkfái árnyékában ültek egy pohár tüzes helyi szellemben a kézben, az óra könnyen eltűnik.

1. nap - A beloıti kör

6 mérföld, 3 1/2 óra

A 900 m-es mélységben a Zagori Vikos-gömbje olyan óriási, a skála csak bizonyos pontokból ismerhető fel. A helyiek egyetértenek abban, hogy a legjobb közülük Beloï nézőpontja: maga a szó, valószínűleg szláv származású, "jó kilátást" jelent. A vereségmentes perspektíva mellett a Kapesovo-i séta a későbbi (és még nagyobb kihívásokkal teli) lineáris sétákra számíthat. A Vradeto lépcsőn meredeken felmászik, mészkő sziklákra vágva, mint Escher soha véget nem érő lépcsője. Sok öszvér már az évszázadok során felépítette ezt a régi kereskedési útvonalat, és mint én, száraz kőpályájának ezer lépcsőjét elhagyva haladok.

A séta kiegyenesedik, áthaladva egy elektromos kerítés által körbevett méhkascsöveket (melynek célja, hogy a Görögország ezen részén nehezen élvezze a mézgörcsös barnamedvéket) és egy apró, kinyitott kápolnát. Bent a szentek és az angyalok, aranyszálas halókkal, a gyengéd gyertyák fölött állnak. Vradeto faluban a vízben úszott békák üdvözlik a sétálóknak, hogy feltöltik a palackot. Miután a végső hajszát keresztül árnyékos erdei, jellege miatt nagy mutatják: a szakadék a Vikos Gorge, tele várólista köd, a száraz folyómeder kígyózó a távolba, mint a farok egy visszavonuló vadállat.

Visszatérve a lépcsőházhoz Kapesóvába, azt találom, hogy a falu felkészül egy partira: az Illés próféta ünnepe, a védőszentje. A szőlőskert alatt felállított grillező kebabokkal van töltve, füsttel töltve a levegőt, és a szénen főtt bárány illatával. A Grown-up chat a Mythos sör dobozait, miközben a gyerekek játszanak a téren. Ahogy az éjszaka elhasználódik, a zenészek melankólikus dalai fokozatosan egyre optimistábbá válnak. Amikor a zene elérte a jig-szerű intenzitást, a falusiak elhagyják az ülőhelyüket és összekapcsolják a kezüket, egyre csavarodva a csípőre egyre tágasabb körökben. Nincs rajta lemez, de egy hatvanas éveiben lévő férfi megszabadul a csoporttól, hogy táncoljon először egy lövésü poháron, aztán egy sütő tálcán belül, nevetve és tapsolva a tömegből.

2. nap - Kapesovo a Monodendri-be

7 1/2 mérföld, 4 1/2 óra

Másnap reggel a falu alszik, a tér elhagyatott, de egy koktélért, aki vígulva varázsol, mintha búcsúzná. A mai séta a Zagori falvak egyike, Monodendri egyik látogatójába visz, ahonnan egy ösvény leereszkedik a szurdokba. A kavicsok hamarosan megszabadulnak a vadvirágoktól és szárnyasoktól elválasztott törmelékektől, a helyiek által "hegyi tea" elkészítéséhez használt sárgafejű virágokat fémes, smaragdszínű bogarak vesznek körül, sápadt pillangók összegyűlnek a tollas lila virágzáson. A tölgyfák árnyékában és a kijutás alatt végül eljutok a Voidadis folyó száraz ágyába. Átkelés egy magas kőív: a Kontodimos híd.

A 18. és 19. században épültek közül ez a híd - és a hozzá hasonló 91 ember - maradványa, amikor ezek a gyalogos utak a kereskedők autópályái voltak. Ez idő alatt az oszmán birodalom uralkodott Görögország fölött, de a Zagorohóriát a távolból védte: a törökök soha nem igazán teljes ellenőrzés alatt álltak. Ehelyett, cserébe őrködve a hegyi járatokat és az adó nevében történő beszedésüket, Zagorohoriknak félig autonómiát és más kiváltságokat biztosított. A helyiek egyre gazdagabbá váltak, és a gazdagságuk egy részét a mai falusi falusi épületekbe fektették.

Nehéz elképzelni, hogy ezek az ösvények erősen terhelt öszvéreken vannak.Annyira békés, hogy egyáltalán nem találkozom senki, kivéve, ha az út álmos településekre kavargóan - Koukouli, Vitsa - ahol a helyiek jeges frappákat isznak a síkfák árnyékában. Minden faluban van egy, és mire elérjem a Monodendrieket, a kávékat sörökre cserélték, és a város téren feszített fények már a szürkületben csillognak.

3. nap - A Vikos-szoros, Monodendri a Megalo Papingóhoz

9 mérföld, 6 1/2 óra

A világ legmélyebb kanyonja szélességének arányában - a Guinness World Records szerint - a Vikos-szoros félelmetesen kavernózó, távolról nézve, de belülről sétálva védett idillának tűnik. Pár perc múlva elhagyja a Monodendri-t, az ösvény benőtté válik, és egy sűrű erdei lombkorona alatt csúszik. Mókusz szakáll a lánc szárából, tölgy és bükkfák, és a gomba fürtjei hosszú gyökereken virágoznak. A medence szőnyege a kínai pénztenyészetek közé tartozik, az érmeszerű magvak szétszórva az út mentén, mint egy kincses ösvény.

A folyópartok a csillogó rengetegségből fakadnak, olyan rugalmasak a mohákkal, amelyek alkalmanként ünnepélyes, rongyos futást szenvednek, de a folyómeder száraz marad. A víz által víz alá süllyesztett mészkő sziklák napos sültek és ki vannak téve. Az üres vízfolyás melletti séta olyan könnyű és lapos, hogy három óra múlva egy fél-trance-ban áthalad. De hirtelen van egy félreérthetetlen guruló. Ellentétben azzal a folyóval, amellyel megosztja a nevét, a Voidomatis forrás soha nem szárad. Még a nyáron is jeges. Két túrázó - az első, amit egész nap láttam - a természetes medencék valamelyikében hűlni hagyják a lábukat, de nem tudok ellenállni a teljes merüléseknek. Pond skates zúzódnak a felszínen, hosszú lábuk túlzó árnyékokat hoz magával, mint a medve mancsa.

Fél óra múlva az ösvény a szurdokból felfelé halad, és alkalmanként áthalad a süllyedő lejtőkön, amelyek szikrázzák a nyers köveket a mélységbe. Felülről jön egy pásztor sípja, az ő állása láthatatlanul láthatatlanul fekszik az Astraka-hegy lábánál. Itt vannak még a hercegek, akik a Sarakatsani törzshez tartoznak. Azt mondják, hogy az eredeti görögök, népük hagyományosan nomád, de egyesek Zagorohoria falvaiban telepedtek le.

Közülük a Tasos Tsoumanis, aki 25 éve él Megalo Papingo-ban. Amikor eljutok a faluba, amelyet most haza hívok, beleütközöm, és barátai egy kis templom előtt gyülekeznek, egy különleges szolgálatot követően, hogy jelöljék meg egy másik szent napját, Agia Paraskevi-t. Ünnepi hangulatban a csoport ebédelni kezd, és ne habozzon kíváncsi idegenre. Szombaton egy plébános lovagló udvari kertjében üldögélt, eszik kekszet és ivás tsipouro, Tasos beszél népének kultúrájáról. "Habár a Sarakatsani költözött a legeltetésért, a hegyek tekintik otthonunkat" - mondja, és apró üvegét lenyűgöző bajuszra emeli. Amikor elmondom neki, hogy holnap foglalkozom az emelkedéssel Astraka-val, jóváhagyva bólint. "Mindig élveztem a túrázást. Számomra fontos, minden alkalommal, hogy egy kicsit magasabbra menjen. "

4. nap - Megalo Papingo az Astraka Menedékhez és a Sárkány-tóhoz

4 mérföld, 4 óra az Astraka menedékhelyig; 4 mérföld, 2 1/2 óra a Sárkány-tóhoz és vissza. Egy éjszakás tartózkodás után 2 1/2 óra Astrakától Megalo Papingóig

Tasos szavai csengenek a fülembe, amikor az utazás legnagyobb kihívásává tettem: az 1000 méteres emelkedést a Mount Astraka menedékig. A Pindus-hegység két csúcsa között elhelyezkedő keskeny gerincen található, így a gyalogosok a megfelelő hegyvidéki területre kerülnek. A terep nyitottabb, a nap a harmatos fű rétege fölé emelkedik. De a hegymászás alig kezdődött, mielőtt a Lycra öltözött szupermannak áramlata ellopná a mennydörgést. A futók versenyeznek a leghosszabb éves Zagori hegyi versenyeken - hatalmas 50 mérföld. Bár az olimpik mind a megjelenésükben, mind a fókuszában, ők végtelenül udvariasak, örömteli "Yassas" -ot (Hello!) Adnak ki, miközben rémisztő tempóban kötöztek.

Más járókelők elhaladnak a rugókon, amelyek átszúrják az utat, ahogy nagyjából felfelé siklik. A vízcsapok utántöltése után a légkör örömteli. Thanusis Zafeiropoulos nővér, aki széles keretével és lófaragásával egy kis görög isten kinézete, itt van a preteen fiával, a Paniotistól. "Sokan vannak, akik a gazdasági válság idején indultak" - mondja. - A hegyekbe futnak, hogy megpróbáljanak elmenekülni az őrültségtől. - Gondolja a völgybe, és nevet; a látvány, a szép kő falvakkal díszített zöld szín, egy páratlan nyugalom.

Amikor megérkezek a menhelyre, egy egyszerű ebédet szolgálnak fel: leves, kenyér és omlett. A kommunális asztalnál minden beszélgetés arról szól, hogy mindenki máshoz jusson. Néhányan felmászik a Gamila, a Tymfi-hegység legmagasabb csúcsánál 2,497 m-re, míg mások Drakolimni felé tartanak: a Sárkány-tó. Úgy hangzik, mint egy küldetés vége, amelyet egy mesekönyvből kinyomoznak, és hasonló fantasztikus tájképeken keresztül érhető el - egy élénk zöld síkságon, ahol a túrázók kavicson írták nevüket, alpesi vadvirágokkal töltött réten, sötét felhőben csipogó madarak egyébként üres ég. A domb tetején a tóhoz érve két ibex álló őrszem és a nevéhez igazodó víz tele van baba sárkányokkal. Vagy legalábbis a nagy alpesi ujjlenyomatok, amelyek a kavicsos sekélységektől néznek ki. Órákat töltek a fűben, és úszok a sárkányokkal, de végül egy mennydörgés jelzi a vihar megérkezését.Ahogy a felhők felbukkannak, magamban találom magam belül az egyiket, és visszalépnek a menhelyemhez tartozó emeletes ágyamhoz, mintha a kísértetek átgázoltak volna.

A Megalo Papingótól három órás transzfer taxival / busszal Kastrakira és Kalambakára, átjáró városok a Meteorára.

5. nap - Meteorok

5 1,5 mérföld, 3 1/2 óra, körkörös séta a Grand Meteoronban (ahonnan Moni Agiou Stefanou érhető el taxival).

Úgy néz ki, mint egy olyan hely, amelyet nem az ember tett, hanem egy nagyobb erő, amely elválasztotta az égboltot, és néhány épületet helyeztek el ezen oszlopok tetejére. A Meteora mögötti tényleges magyarázat aligha kevésbé rendkívüli. A 14. században nyúlik vissza, ezek a kolostorok a remete szerzetesek munkája, akik puszta sziklafelületeket léptek fel, hogy elérjék építési helyüket. Számukra a helyszín megközelíthetetlensége volt az eszköz, a visszavonulási hely az Oszmán Birodalom véres behatolásairól, és olyan magasztos elkülönülést kínált, amely szó szerint közelebb hozta őket Istenhez.

A végső séta során - a száraz súroláson, az üres tavernákon és a fehér házakon át - egy sziklafelületet találtam sziklamászókkal: a Meteora a világ egyik legjobb helyszíne a sportnak. Hámok és kötélzékek emlékeztetnek arra, hogy azok, akik először a mászást végezték, biztonsági felszerelés nélkül tették, hanem tégla téglákkal. Az első, amelyet ezzel a módszerrel végeztettünk, a Grand Meteoron volt, amely 200 évig tartott. A völgy legmagasabb csúcsa, hatalmas 613 méter magas, a neve a görög "meteoros" jelzőbıl származik, ami a levegıben felfüggesztett. Mielőtt a lépcsőzeteket a kőzetfelületre vésették, mindkét felszerelést és látogatót egy horgonycsörlőben szállították, amely még mindig a szurdok körül mozog. A helyi legenda azt mondja, hogy ha megkérdezik, mikor cserélik le a köteleket, a szerzetesek szokásos válasza: "Csak akkor, ha az Úr megengedi nekik, hogy elszakadjanak".

A Grand Meteoron testvérek titokzatos figurák, sötét ruhájuk, hosszú szakálluk és hengeres kalapjaik csak féktelenül látszanak, amikor átsétálnak az udvaron, vagy eltűnnek egy nehéz faajtó mögött. A látogatók nagy valószínűséggel szembesülnek a sókristály egyikével, egy kis helyiségben, ahol rendezett polcsorok vannak a korábbi lakosok koponyájával. Az első közülük, a kolostor alapítója, Athanasios, a monostor főegyházában freskókkal díszített vallási személyiségek egyike, a 16. századi színek még mindig élénkek.

Nem csak a szerzetesek keresik a Meteorát. A hat fennmaradt kolostor összekötő kanyargós út másik végén Moni Agiou Stefanou, egy kolostor 1960 óta. Lakói teljesen láthatóbbak. Az apácák a ház mögött láthatóak egy kis ajándékboltban, amelyben vallási ikonokat árulnak el, vagy óvatosan megérintve egy sötét fadarabot, amely a nővéreket imára hívja. "Néhányan azt gondolják, hogy a létezésünknek nagyon unalmasnak kell lennie, de sok békés és megelégedettség van a békés életben" - mondja Silouani nővér, 22 éve rezidens, aki megmutatja Stefanou kápolnáját, az aranyat gazdag falakat levél növényen. "Azon ritka esetekben, amikor el kell hagynom a kolostort, teljesen kimerültem!"

"Ezt a helyet Rock szikla építették fel - tudod képzelni?" Mondja, gyertyafénye tükröződik a szemüvegében. "Különös tiszteletben tartjuk ezt a szent helyet, amelyet ilyen nehézségekkel építettünk." Silouani nővér számára nincs ellentmondás a magány életének megválasztásában a nyilvánosság előtt nyitott kolostorban. "Ha szereted Istent, akkor szereted az egész népét. Mindenki, aki jön a Meteorába, valamilyen oknál fogva jön, és ha átöleli jelenlétüket - mosolyogva mutassa meg nekik, hogy örülsz, hogy jöttek -, kinyitja a szívüket.

A kolostor közeledik a naphoz, de Silouani nővér, mint minden görögországi fogadó, képtelen hagyni engem elhagyni, anélkül, hogy valami enni kellene. Fekete csokoládé kekszet présel a kezembe, és az ajándék valahogy érzi a jóságát. Ha lassan evés közben sétálok, akkor maradok érzelmileg teljesítve, sokáig eltelt az utolsó morzsa.

Ez a cikk a Lonely Planet Traveler magazin 2016. júliusi kiadásában jelent meg. Orla Thomas utazott Észak-Görögországba a On Foot Holidays támogatásával, akik önállóan vezetnek a régióban (onfootholidays.co.uk). A Lonely Planet hozzászólói nem fogadják el a freebies-eket a pozitív lefedettségért cserébe.

Megosztás:

Hasonló Oldalak

add