Barkácsolási szafari: a Zambia vadasparkja

2024 Szerző: Ada Peters | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 15:36

Induljon el egy önjáró útutakon Zambia nagy ég alatt: napközben nagyvadászás közben, éjszaka alatt a csillagok alatt csúszkázva, és a kaján az út végén.

A Zambiai Közúti Irányelv 47-54. Szabályai az állatokra vonatkoznak. Ezek olyan tanácsokat tartalmaznak, mint például: "Ne hordozzanak állatokat a gépjármű tetején"; "Ha van egy állat az autóban … győződjön meg róla, hogy nem zavarhatja meg"; és leginkább a következőket illetően: "Vigyázz a nagyobb vadállatok köré (amelyek), amelyek megterhelhetik a járművüket, kárt okozva és veszélyeztetik az életedet."

Az utolsó pontra való további tanulmányozáshoz kiváló forrás a YouTube. A YouTube-on gondosan azonosítani lehet a veszélyeket, mint például: a majmok, akik a szélvédőtörlőket a Land Rover-től kapják, egy orrszarvú lelkesedve süllyesztette a szarvát egy Renault Mégane-be, egy elefánt, amely az egyik oldalán egy minibuszot bocsátott ki. Ez minden szükséges házi feladat, ha, mint én és Phil Lee Harvey fotográfusom, egy 800 mérföldes út mentén halad át Zambiában egy Toyota Land Cruisertől, az afrikai bokor nagy állatainak felügyelet nélküli vezetésével.

"Fontos az állatok tiszteletben tartása", jelzi Mark Geraghty, a 4x4-es szolgáltatás Safari Drive képviselője, átadva nekem a Land Cruiser kulcsát a Lusaka repülőtér parkolójában. - Az állatok itt voltak előtted. Ne feledd: a vadon bármi megtörténhet!

Ahol a legtöbb szafarimunka utazik egy jól tájékozott útmutató társaságában - kéznél van nehéz helyzetek kezelésére, ingyenes pénzverdék beszerzésére az akut válság idején - egy önálló meghajtó szafarikán ön maga a vezető, a vezető, a navigátor, a szakács, az első -aider és mérnök.

Néhányan azt mondják, hogy az ön-vezetés fokozza a szafari legjobb elemeit: a szédítő érzést, hogy valóban egyedül van a pusztában; a tantalizing közelség azokhoz a dolgokhoz, amelyek elméletileg szeletek, szörnyű és lenyűgöző módon megmérgezik és megmérgezik. Kevesebb hely van egy ilyen kalandhoz, mint Zambia: az Afrikában a legkevésbé lakott területek között, erdős és gyepes távoli erdőkkel, hatalmas folyókkal és nyílt, egyenes autópályákkal, amelyek a horizonton húzódnak.

A Nagy Keleti Út

Egy ilyen autópályára, a Nagy Keleti Úton indulunk, a Dél-Luangwa Nemzeti Park pusztájában. Hamarosan a főváros Lusaka kaotikus forgalmi zavarai visszavonulnak mögöttünk. Potholes jelennek meg az úton: a nagy kráterek, amelyek megrázzák az autót, laza tárgyakat szállítanak levegőben, és azonnal megrántják a fedélzeti hűtőszekrényben tárolt tojásokat.

Ezek a gödrök annál nehezebbek, hogy kikerüljenek, amikor egy csodálatos szépség táját eltereli. Eleinte az erdős dombok minden oldalról felemelkednek, egyre magasabbak, ahogy az út a Mozambik határáig húzódik, mielőtt a Luangwa-völgy csúcspontján végtelen zöld síkságra költözött. Az otthoni iskolás gyerekek az út mentén keverednek, olyan falvakhoz kötöttek, ahol a nádtetőn kavargó tűzfüst kering.

A Chipata piacán az emberek eladják a földimogyorót az ablakon keresztül. Egy rendőrt egy Waypoint Rooney szimpóziumán egy ellenőrző ponton zászlósunk. Többnyire egyedül vagyunk az úton. Mostantól a malawi, a kongói és a zimbabwei teherszállítók átszivárognak (látszólag nem biztos abban, hogy a zambiaiak balra vagy jobbra közlekednek-e: a legtöbb kompromisszumot választanak, és a középen a karmazsinással).

Az éjszaka gyorsan leereszkedik, és hamarosan a fényszórók az alvó falvak alakját választják ki a sötétségből. A gerendák káprázásakor egy bagoly lebeg. Sok óra van, mielőtt megérkezünk a nemzeti park kapuihoz, és az utolsó aszfalt csuklása átadja a helyet a rozsdabarna földnek.

Dél-Luangwa

Mint minden autópálya, a Dél-Luangwa Nemzeti Park bokorvonala saját szabályrendszerrel rendelkezik. Például: csúsztassa el a kuplungot finoman, ha közeledik egy leopárd szundiál a rönkön. Ha egy folyóparton hárompontos megfordulást próbálnak megvizsgálni, ellenőriznie kell a hátulról érkező hippok visszapillantó tükröt.

És mindenekelőtt tisztelnünk kell más úthasználóknak. Nem sokkal a parkba érkezés után vészleállást kell tennie, ahogy egy fiatal bika elefánt elnyeri az úton. Nyilvánvalóvá válik, hogy ő a Luangwa közlekedési rendszer fehér furgonja, dühöngve a Land Cruiser-nél és bármi mást, remélve, hogy el fogja érni. A következő távolság megtartása a zsiráfok konvojja, fejük gyengéden felhúzódik a szalag felett.

Gyakran mondják, hogy a szafari egy hosszú dráma - és a vezetés során hamarosan rájön, hogy ha nem pontosan egy főszereplő öngyilkossági tag, akkor legalább egy nem beszélő extra a termelésben. Véletlenül összeütközve az autós kürtöt, hogy eljussak egy szendvicshez, körülbelül 20 tonna pánikolt vízilabdát küldök egy lagúnába.

Az útkereséshez szükség van Dél-Luangwa-ban: a labirintusban a kusza lombok és a holtágak, ahol a liliomok nőnek. Ez azt jelenti, hogy még az önálló vezetőket is javasolják, hogy néha parkoljanak fel a tanyákon, és felkínálják egy olyan útmutató szolgáltatásait, mint például a Yona Banda: egy helyi, aki szupermán-szerű képességet mutatott rá, hogy hosszú távon észrevegye az állatokat. középiskolai vadvédelmi klub. A Yona-val a kerék mellett hamarosan 40 további elefántok állnak össze a Luangwa-folyón át - a perisztikájukkal felhúzott törzsük, ahogy áthatolnak a folyón.

"Ha egy elefánt szemébe nézel, látod, hogy úgy gondolkodnak mint mi" - mondja Yona, miközben a csordát tanulmányozza távcsövén. "Olyanok, mint mi is gyászolnak.Láttam az elefántokat, hogy visszatérjenek a helyükre, ahol a barátaik csak azért esettek, hogy a csontokat a törzsükön tartsák.

Hamarosan 14 oroszlán és kölykök egy csoportját veszi észre, akik mindannyian figyeljék a folyóparton, miközben a büszkeség egyik úszkája a víz felett úszik és három krokodil üldözi. A bajtársak sorsának köszönhetően az oroszlánok úgy tűnik, hogy nem regisztrálják a járművünket, mert közelednek ahhoz, hogy a bajuszok megkötik az ajtót.

Mi vagyunk az egyetlen látogató a bush kempingben, és éppen úgy érkezik, ahogy a haldokló nap a szamárfák és tamarindák fátyolai alá esik. Felszállunk a Land Cruiser beépített tető sátraira (matracokkal és puha párnákkal együtt), 500 mérföldnyi porral rázva a külső rétegen. Fekete teknős galambok az ebony fák között és a vadon élő pamut vattacsomók az esti levegőn keresztül sodródnak. A rönköket apróra vágják, a kolbászt grillezni, a sört csikorgatja. A történetek megosztottak.

A szafari minden napján lényegében a tábortűz körül elbeszélt mesék (ez is egy kimondatlan szabály, amely szerint a veszélyelemet mintegy 30 százalékkal túl lehet engedni a legnagyobb elbeszélés hatásának). Az utolsó gróf csikorg és meghal, és ideje felmászni a létrát a tetőtéri ágyamra. Ezen a ponton a tűz meleg fénye felnevetett mesék új, baljós rezonanciát kapnak a sötétben.

260 grammos politetrafluor-etilén bevonatú polycotton ripstop szövet visszaszoríthatja az esőt, az esőerőt és a havat. A dühöngő szélben szilárdan állhat. De a kültéri teljesítménnyel kapcsolatos részletes leírások nem terjednek ki egy éles macskafiú ellen. A sátorban éjszaka fekszik, hamar rájössz, hogy csak néhány milliméter szövet különböztet meg az összes olyan állattól, amelyet az úton láttál: hogy mindent tudsz, az elefántok, oroszlánok és krokodilok, amelyeket észrevettél hüvelyk kívül (talán rendezett várakozás a létra alján).

Körülbelül 45 percet vesz igénybe, hogy az emberi szem teljes mértékben elérje a maximális érzékenységet a sötétben. A fejemet a sötétbe süppedtem a sötétben, 10 percet vesz igénybe, mielõtt a denevérek az Orion övét körülölelõ égbolton átfutnak; még 15 előtt, mielőtt kémkednék a páviánok keverednek a közeli fügefák magas ágaiban. De a legtöbb emlőshöz képest, az éjszakai látomás Homo sapiens sok kívánnivalót hagy maga után. Teljes kilenc órát vesz igénybe, mielőtt felmászok a sátrámból a ferde reggeli napsütésben, ásítok, elértem a fogkefémet, és láttam egy leopárd lábnyomait, amely a Land Cruiser sávjai között halad át a tábor szélén.

Lower Zambezi

A Land Cruiser összes off-road képességét illetően egyes Zambiai bokorú autópályák nem érhetők el egy 4x4-ben. Ezek az alsó Zambesi Nemzeti Park mellékfolyói és homokos lagúnái: a hippok, krokodilok és elefántok, valamint az év bizonyos időpontjaiban Anthony Elton és Tavengwa Kangwara.

Anthony és Tavengwa három évtizeddel ezelőtt úton haladtak a kambodzsai expedíciókban a Zambézen, és most vezetik az ügyfeleket több éjszakás kenu utazásokon a holtágakon keresztül, miközben napról napra kalandoznak a hippo-hüvelyeken, és laknak a lakatlan folyami szigeteken éjjel. És ezek a kirándulások nem véletlenek.

Egy régen, Anthony egy reggel felébredt felébredt egy elefánt alján. Másikon úgy tett, mintha elaludt volna, mint az oroszlánok büszkesége, egymás után, a területük megjelölésére. "Néhány Zambiai ember úgy gondolja, hogy egy kenu szafari veszélyes", mondja Tavengwa, a sátrakat és a felszereléseket. - De itt 21 éve evezek. Még mindig vannak karjaim és lábam.

Az indián-óceánon lassú felvonulással sodrunk a folyón, hallgatjuk a lapátok szalagját és a haltakékkal a fák közül. A Zambezi változik a karakter minden egyes mérföldkel utazva. Kezdetben úgy tűnik, olyan széles és nyugodt, mint a Temze, az akácfa és a tél erdeje a víz és az ég között. Ezután egy homályos csatornákká válik, ahol a krokodilok a homokpadokon sütkéreznek, és a vízimadarakkal elkeskenyedő hippo hüvelyek gátolják az utat.

Tavengwa hamarosan megpillantja az elefántok állományát, amely felfelé öntözött. Mi az evezõ ellen folyik, amíg a fémes szürke bõrök csak egy méterre vannak. Semmi más nem valószínű, hogy helyreállítja a gyermeki értelemben vett kicsi érzést, mint látni egy elefántcsontot egy kenuból, a teste pedig csak két-három méter magas a vízvonalból, és lába felé néz. Az elefántok között vannak a fiatalok, amelyek egymás fölött vizet burkolnak, és egy matriarch - talán 50 éves - súlyosan vakarja a hátát egy akác fán.

Az 50 évvel ezelőtti matriarchából érkezett ez a világ, az elefántok száma kétharmadával zuhant le Afrikában. Legutóbb egy mészárlás járvány megsemmisítette az elefánt populációkat a kontinensen. Az alsó zambesi népesség egészséges, de nem messze a poacherek célzották az elefántokat, amelyek cianiddal sodorják a vízgyűjtőket - a méreg pedig leállítja a szívét egy autómotor méretének.

Az áram elveszíti a látást, és a távoli trumpetálás hangja lassul. Ilyen pillanatok alatt a szafari sokkal értékesebb és mélyebb élményt érez, mint az évezredes piramisokat látni, vagy évszázados műtárgyakkal töltött múzeumok vándorolnak. Mert a zambiai vadon élő nagy állatai az evolúció remekeinek több százmillió éve vannak. Ők az Anyatermészet Mona Lisa, a Michelangelo David, A Taj Mahal és az Angkor Wat - de élő, légzőkészülék, barangolás az afrikai bokorpályákon és a hátsó részüket akácfákon.

Ez a cikk a Lonely Planet Traveler Magazin szeptemberi kiadásában jelent meg.Oliver Smith utazott Zambiaba a Safari Drive (safaridrive.com) és a River Horse (riverhorsesafaris.com) támogatásával, akik mindketten szafarikat vezetnek az országban. A Lonely Planet hozzászólói nem fogadják el a freebies-eket a pozitív lefedettségért cserébe.