Visszatérés az Everestbe: túrázás az Alaptáborba az 2015-ös földrengés után

2024 Szerző: Ada Peters | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 15:36

A Lukla-i pálya - a Mount Everest lábánál történő utazás kezdete - "a világ legveszélyesebb repülőterének" nevezik, mert a kifutópálya hirtelen hegyoldalon végződik, de túl izgatottak vagyok ahhoz, hogy aggódjak.

Ahogy apró Dornier repülőgépünk a csúcsok között húzódik, az üvegemhez nyomom az arcomat, és a világ legmagasabb hegyének első látószögére támaszkodom.

Pár perccel később, mikor a kis gép megrázkódott, hogy megálljon az aszfalton, találkozom Bishal, a 24 éves portás és vezető, akinek feladata az Everest Base Camp, Nepal leghíresebb túrázási célpontja. Valójában nehezen veszíthetjük el ezt a jól taposott utat, de egy helyi vezetõ vagy portás alkalmazása közvetlen hozzájárulást jelent a hegyvidéki gazdasághoz, és ez is csak a legcsodálatosabb túrázást jelenti - érezni fogod a csomagod minden ólomzsírt.

Könnyedén belevágunk a túrába. Az első napi túrázás Phakding felé leginkább lefelé halad, egy nyomvonalat követve, amely a tibeti buddhista mantrákkal feltöltött hatalmas sziklák között húzódik. A második napos kirándulás a Namche Bazaarba - a házak amfiteátruma, ahol hatalmas csúcsok erdejére nyílik kilátás - ott kezdődik az igazi túrázás.

A Solukhumbu-vidék egyetlen igazi városa megközelítése szinte függőleges sziklafedélzetre emelkedik a magas és csillogó függőhíd felett. Hatalmas megkönnyebbülésként jön létre, hogy az emelkedés nyeresége elengedhetetlenné teszi, hogy a másnap regenerálódjanak Namche-ben és a magassághoz igazodva.

A korábbi beszámolók ellenére a Namche Bazaar a legrosszabbul menekült az 2015-ös földrengésekben, bár számos halálos áldozatot követett el az alapcsarnokban. Mindazonáltal, a férfiak csoportjai még mindig keményen dolgoznak, és újjáépítik a sérült menedéket a vízzel vezérelt imakerekekhez. A helyzet sokkal súlyosabb volt Thame-ben, fél napos séta a völgyben, ahol sok ház megsérült vagy megsemmisült.

Úgy döntöttem, hogy az akklimatizációs napot a Thame-hez mentem, hogy meglássam a helyzetet magamnak, követve a békés fenyő és a rhododendron erdő nyomvonalát. Időnként gyors lépést kell tennie a nyomvonalról, nehogy a jarmûvek alatt lassan, a Namche szombati piaca felé haladva lerázzanak a fagyos vizekbe.

Érkezéskor a tízszeres Everest summiter Ang Sherpa feleségét keresem a Tibet Házban, és azt mondja, hogy az üzlet nem rossz.

A Namche-tól folyamatosan felfelé haladva a nap rendszeres ritmusba ütközik: a korai indulás és a gyakori megállások a teakonyhákon. Minden nap séta kísérik a dallamos jingling of yak harangok, a szaga a fenyő és a jég trágya és látványos kilátást minden egyes kanyarban a nyomvonalon. Namche fölött az Everest először néz ki, a másik hatalmas óriás mögül, Cholatse-ról, Nuptse-ról és Khumbutse-ról.

Az időjárás, ahogy felmászunk Tengboche felé, hideg, kavargó ködkel, amely eltakarja a fenyőket. A kolostort és a menedéket itt rettenetesen megrázta a földrengés, a település szürke és félénk volt, mint egy szellemváros. Folytatjuk a kis Debuche-t, ahol a hangulatos Rivendell Lodge lenyűgöző elektromos takarócsomagot és forró ételeket kínál.

Újraépítés folyik a nyomvonal mentén. Minden faluban, ahol áthaladunk, a tanyákat megjavították, és még csak új lágerek is felbukkannak. Az ajtók, deszkák, kőblokkok és óriási szénafa bájtokat hordozó hordozóik gyakoriak lesznek a Taboche és Ama Dablam erőteljes lábainál.

Ahogy elérjük a tengerszint feletti magasságot, az életszínvonal alapvetőbbé válik. A Dingboche-tól kezdve nincsenek zuhanyzók, nem pedig, hogy a higany zúzódásként szeretné lehámozni a több réteget. Éjjel leereszkedve összegyűlöm a túrázókkal az étkezőben lévő jak törmelék kályha körül, hogy a lehető leghosszabb ideig melegek maradjanak.

Egy másik akklimatizációs nap Dingboche-ban, eljutottam a nyomvonalhoz Chukkungba, és beletámasztottam az Ama Dablam és a Lhotse között egy kopár, sziklás völgybe. A pálya elhalad egy magányos emlékmű Jerzy Kukuczka, egy fenomenális lengyel hegymászó, aki elpusztult a Lhotse's South Face - emlékeztető, hogy ezek a hegyek igényeltek sok életet 67 évvel Nepál óta megnyitotta a turizmus.

Kiderül, hogy sokan emlékeztetnek rájuk. A Dughla és Lobuche közötti átjáró tetején áthaladok az imbusz zászlók és az egykori temetők és emlékművek temetője. Az egyiket Scott Fischer, az 1996-os Everest katasztrófa során elvesztett veterán hegyi vezető szentelte, és a közelben van egy új torony, amely Eve Girawongot, az áldozatok közül 18 áldozata lett az Alaptáborban az 2015-ös földrengés alatt.

Végül eljutunk Gorak Shepbe, az utolsó állandó faluban az ösvényen, ahol egy keskeny ösvény kanyarog a tengeren az Everest Base Camp felé. Ez egy lélegzetelállító két órás séta a sárga és narancssárga hegymászó sátraknak a Khumbu-gleccserig. Az Everest csúcsa még mindig a Khumbu jégtakarón túl van rejtve - meg kell felmászni az 5643m-es Kala Pattar-t egy megfelelő kilátásért -, de kézzelfogható a hegymászás szomszédságának köze.

Ez egy lenyűgöző élmény, hogy ugyanazt a teret ölti, mint Reinhold Messner, Tenzing és Hillary, Alison Hargreaves és más sztárhúzók. A hegymászók ebben az évben ismét hatályba lépnek: a 289 hegymászásnak a 2016-os Everest csúcstalálkozóján a Himalai Times szerint nagyjából ugyanaz a száma, mint 2014-ben, a földrengést megelőző évben.

De az üzlet lassú sok helyiek számára. "Az elmúlt szezonban gyakorlatilag zárva voltunk", gyászolja Kami Diki Sherpa, a Yak Resort tulajdonosa Gorak Shepben. "Nagyon kevés túrázó. Ez a tavaszi szezon jobb, de általában minden napunkban 50-60 vendég érkezik májusig; ebben a pillanatban több, mint 30 vendég."

Gorak Shep lakosai és az út mentén található más falvak a turizmuson alapulnak megélhetésükért. Sok lakos vándorol ott a március-május és a szeptember-novemberi trekking szezonra, visszatérve lefelé, miután a túrázók elindulnak, hogy alacsonyabb magasságokban hajlamosak a termésükre.

Az Everest-ból való utazás csak négy napot vesz igénybe, az út felének felét. Ahogy ugrálok és leereszkedem a völgyből a Gorak Shep-ból Pheriche-be, mindössze öt óra alatt elveszítem a 900 métert. Érkezéskor megállok a non-profit Himalája Mentőközpontban, ahol három nemzetközi önkéntes orvos dolgozik, akik az AMS (Akut Hegyi Betegség) áldozatává váló trekkerek és hegymászók kezelésére szolgálnak.

A recepciós, Thaneswar Bhandari, Pheriche-ben volt, amikor a földrengés sújtotta. "Jelenleg 73 betegünk volt itt egyszerre" - emlékszik rá. "Az Everest Base Camp-i hegymászók, a helyiek. Egész éjjel dolgoztunk. Pheriche-ben az épületek 80% -a megsérült, de szerencsére a klinika túlélte."

A trek utolsó három napja - Pheriche a Debochtól, a Deboche-tól a Namche Bazaarig és a Namche Bazaarig, Lukláig - elmosódott. A Namche Bazaar meredek, kanyargós leereszkedése térdre köszörül, és az utolsó szakasz Lukla felé lassú, fárasztó mászás, de a végén egy jutalom. A közel két hétig tartó rizs és lencsék után várja az Everest Burgert.

Csodálatos, hogy a következő reggelen a kathmandu-i járat hatodik napja nem késik, és a főváros hátborzongató belföldi végállomása mögött a hó csúcspontjaira merülünk. Kathmandu elhagyása előtt megbeszélem Rajan Simkhadával, a földi expedíciók tulajdonosaival, akik szervezték a kirándulást, a nepáli túrázás előtt álló kihívásokról.

"Sokan még mindig nem tudják, hogy a földrengés óta visszavonulunk" - mondja szomorúan. "Azt gondolják: Nepál szegény ország, ezért valószínűleg nincs elegendő élelem és víz a saját embereinek, soha nem bánja a turistákat. De készek vagyunk arra, hogy az emberek jöjjenek.