Válassza ki saját kalandját Izlandi Nyugat-fjordjaiban

2024 Szerző: Ada Peters | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 15:36

- Ó, úgy tűnik, itt van egy kis lavina. Óli, a mi útmutatónk, társaik a busz ablakából. "Igen, csak néhány órával ezelőtt." A távoli északnyugati Izlandon, a Dynegandi-vízesésig vezetünk az Rte 60-on keresztül, a Westfjords legmagasabb hegye, a Kaldbakur (998m) körül. A természet hívja a lövéseket.

A feszes, fényes-kék szemű, a fejét körbevevő megfelelő szalaggal az Óli is helyi orvos, tűzoltó és mentős. Az adrenalin rohanás ellenére soha nem éreztem biztonságosabbat. A Westfjords Izland legkevésbé látogatott része, csodálatosan vad, nagyrészt lakatlan és viszonylag megközelíthetetlen, és a kényelmes övezeten kívüli lélegzetelállító rohanás nem lehet alábecsülni.

Óli a buszról egy szélbe esik, amely a hajamtól kifújja a rugalmas szalagot. Útközben haladunk a Suðureyri halászfalu felől, és az a szakasz, amelyen vagyunk, nemrég megnyílt; az év hat-nyolc hónapja zárva tart. Miután felmérte az utat, a hóhéjárónk folytatja a folytatást: "Hívom a kollégámat. Megszünteti az utat, amikor visszamegyünk. "Emlékszem, hogy a szívem megdöbbentette ezt a bizonytalan, mégis lenyűgöző utat az első, Izlandon tett 2009-es látogatása során." A Westfjordok körüli közlekedés nem a halvány szívű "kezdődött az utazási naplóm az utazástól, amelyet azóta mindenkinek ajánlottam.

Egy óra múlva késő útiutazás - a busz megfordul, felfelé és lefelé a szárnyaló hegyek, kerek és kerek paintbox-kék fjordok felé - érkezünk a Dynjandisvogurba. A szél hirtelen eltűnik, és ahogy a 15 perces séta a parkolótól a hatalmas Dynjandi-vízesésig megyünk, a jobb kilátást nyújtom: a maguk vagy a perspektíva visszaesik a 100 méteres sziklás meredekségbe a fényes az öböl kék vizei. Az Óli bátorítása ("ez egy szilárd rock, biztonságos, nem mozog"), a dilemmám megoldódott: hagytam, hogy a vízesés szélén tartson, miközben fényképezem a tengerbe hulló ősszel.

Izland legveszélyesebb útja

"Mindenki kész újra menni? Oké, most pedig Izland legveszélyesebb úton haladunk. "Most, Max, a West Tours kerékpáros útikalauzunk, ahol egy szárított foltos tököt kavargunk az Ísafjörður szélén, egy halászati dohányzóházon kívül - amely 2559-es lakosú a Westfjords legnagyobb városa.

Ahogy a kerékpárokat Óshlíð-ra, egy sziklafalú, jégcsíkos, roncsos, tengeri erodálódott pálya irányítja, amely a félsziget peremén fut végig az apró Bolungarvik falu felé, világossá válik, hogy ez az út kapta a nevét. - Gyakran vannak földcsuszamlások és lavinák - mondja Max, véletlenül. "Mivel a Bolungarvik alagút 2010-ben épült, a járművek már nem használják ezt az utat. Csak a gondos gyalogosok és a kerékpárosok számára. "Nem vagyok semmi, ha nem vigyázok, egy ponton lehullok a kerékpárról, és óvatosan belevágok a hóba, és távol a jeges szakadéktól.

De többször is, szaggatott szél által, kénytelen vagyok megállni, hogy élvezze a világ élményét és nézeteit a titokzatos Hornstrandir-félszigeten. Lakatlanok, autók nélkül, sziklás, érintetlen tengeri sziklák lógnak a horizonton, teljes túrázási ígéret egy újabb útra.

Hosszú élelmezési magasságok skálázása

Miután túlélte Izland legveszélyesebb útját, egy tengeri ünnep várja az Einarshúsið-ot. Ez a barátságos vendégház Bolungarvikban található, amely a 75 km hosszú Ísafjarðardjúp szélén, a legnagyobb fjordok legnagyobb részén fekszik. Öt évig töltöttem az Izland tenger gyümölcseit (és tejtermékeket, és mindent) mindazok számára, akik hallgatnák. Tegye félre a közvetlen kapcsolatait erjesztett cápa és hotdogs, és hagyja ízlelőbimbó laza.

Miután többször büszkélkedhettem a svédasztalon, elszalasztottam, hogy közel állok-e az itt kínált 20 halételhez, de a napról napra közvetlenül a csónakról kifogott fogással a frissesség tagadhatatlan. A fokhagymás mártással készült tőkehal kétségtelenül megérdemli a második megfontolás tárgyát, és míg sok hal ismétlődővé válik, mindegyik ételnek helyi ízvilágai vannak - csirke, lovag, kapor, vadgombák, zelleres pürék, burgonya -, hogy ez egy érdekes kihívássá váljon a megfejtésre a mártások.

Ezen az úton minden nap ebédre másfajta halászlét eszem, de a bonyolultságtól elkápráztatják, ami annyira ízletes. Az Þingeyri mindig õs apró faluban Sirrý, aki a vendégházat Við Fjörðinn vezette, engedi egyik konyhai titkaiba. - Őszibarackot használok. Csak egy kicsit, édesíteni a levest. Az íz úgy kezdődik, hogy a hagymát és a sárgarépát főzzük a vajban az előző este, ezért karamellizáltak, amikor hozzáadják a paradicsomot és a curry-t. Majd egy kis barackot, és csak két percig adjunk hozzá apró darab nyers halakat, mielőtt enni. A halat halk paprikával vagy citrommal főzzük először.

Lovaglás sarki rókák között

Másnap reggel egy ablaktörő hangot hallok az ablakomon. Egy időbe telik, hogy rájöjjek, hogy ez egy legelő. Hamarosan a Heydalur vendégházba lovagolok, az Ísafjarðardjúp ellentétes végéig Bolungarvikig, a Mjóifjörður ("keskeny fjord"), egy idilli vidéki búvóhelyen fészkelő farmon. De először ízletes konyakos pisztráng van reggelire, miután átveszem az asztali só meglepő választékát (sarki kakukkfű, nyírfa vagy láva). A pisztráng egyenesen a patakból jön, ahol lovagolunk. Az izlandi lovaknak nemcsak szokatlanul hosszú és elbűvölő mániákjai vannak, hanem öt kalapja is van, két pedig az átlagos lovuknál.

Mielőtt nyerhetünk, fantasztikus zűrzavart kapunk: egy sarki róka ellopja a parasztház kutya ételeit! Ritkán észreveszi Izland egyetlen natív emlősét, sokkal kevésbé szemgolyó szemgolyóhoz, mid-lopással. Ha nem vagy hasonlóan szerencsés, állj meg a Súðavík Arctic Fox Centrumában. Általában árva rókák vannak ott, vagy megcsípheti a kitömött változatokat valódi szőrrel a kiállításon belül.

Csak három lovát használok fel öt sebességfokozatban ("Gyorsabban akarsz menni?" "Nem!"), Ahogy a nyugodt Heydalur-völgyben rohanóan bűnnek tűnik. A lovam, Franz, egyszer nyert egy versenyt, ahol a versenyző nem süllyesztett egy csepp sört, ezért leginkább hagytam őrizni ezt a bajnoki tempót, hogy ne hagyja ki a buborékot, a pisztráng vagy a gőz a közeli forró forrásokból.

Varázslat a Strandir parton

Visszatérünk a buszba néhány órányi fjordside vezetéshez az eső, az eső és a hó körül a Westfjords keleti oldalán. Mire közeledünk a Hólmavík Izlandi Sorvad & Mágia Múzeumához, a hóvihar átkelés hirtelen felemelkedik, mintha varázslatos: a nap elhajózik, a hófödte hegyek csillognak és a fjordok kékje még fenségesebb. A fecsegés folytatódik, amikor belevágunk, hogy megtudjuk, Izland komor, 17. századi boszorkány vadászik és meglátogatja a varázslatok és makacs tárgyak, például a "necropánsok" - alsónemű varázslatos megjelenését az emberi bőrből. A scrotum belsejében lévő érme garantálja a végtelen mennyiségű pénzt, a helyi folklór szerint.

Geotermikus fürdés Drangsnesben

A Drangsnes faluban érkezik 18: 00-ig és 1 ° C-ra, először nem vagyok izgatott a geotermikus fürdéssel kapcsolatban. A sötétkék, nedves bikini-kötőfék (a fürdés előtt zuhanyozni kell) a közutakon át az út mentén elfelejtettem, amikor megkönnyítem a fagyasztott csontjaimat a három gőzölgő 38-40 ° C-os, természetesen fűtött forró edénybe,, kilátással a Grímsey-szigetre. Valamilyen alkalmas metafora a Westfjords számára: kihívjon csak egy kicsit, hogy ezerszer megjutalmazzon.

Legyen ez megtörténhet

Rendszeres járatok összekötik Európa és Észak-Amerika városait a Reefjavík Keflavík nemzetközi repülőtérével. Az Air Iceland 45 perces járatokat kínál Reykjavík belföldi repülőtér és Ísafjörður között kétszer. Számos vállalat kínál túrákat, Ísafjörður otthona számos üzemeltetőnek. Csomagoljon termikus, meleg rétegeket és vízálló ruhát a változó időjárásra. Az utazási feltételekről a www.road.is címen tájékozódhat.

Karyn Izlandba inspirált (inspiredbyiceland.com) és Icelandair (icelandair.co.uk) segítségével utazott Izlandra. A Lonely Planet hozzászólói nem fogadják el a freebies-eket a pozitív lefedettségért cserébe.

Utoljára frissítve 2017 augusztus.