A világ közepén elveszett: Kirgizisztán vad Tien Shan - Lonely Planet

2024 Szerző: Ada Peters | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 15:36

A Tien Shan-hegység ellopja a lélegzetet a tüdejéből. Nem csak az olvadt gleccserek áramlása által megformált tartomány magassága, sem kristály napfény által csíkos csúcsok látványa; inkább az a gerinc-bizsergő tudás, hogy itt állnak Kirgizisztán "égi hegyei", a Földön a legtöbb szárazföldön.

A megközelíthetetlenség szépsége

A Tien Shan termékcsalád, amely a kínai névről kapta a nevét tian shan - szó szerint a "hegyek a mennyek" - egy ambling gyűjteménye csúcsok és völgyek alkotják a határt Kína és Közép-Ázsia. A tartomány kanyarok alakul ki délnyugat felé a pincer alakú Kirgizisztánban, ahol találkozik a tornyos Pamirekkel és a csúcsos Himalájával, végül fokozva felfelé az ég felé a bolygó legmagasabb pontján.

A megközelíthetõség pólusa - a kontinens legtávolabbi helyzete bármely óceántól - csak néhány száz mérföldre északra fekszik, ahol egy nagy völgyben fekszem Dél-Kirgizisztánban, kevesebb mint 20 km-re a kínai határtól. Eurázsia a világ legnagyobb kontinensje, és az elérhetetlenség poleje a Földön a legszárazabb hely. Kétezer kilométernyi talajon minden oldalról lerombolt, egyidejűleg a világ középpontjában vagyok, és olyan messze, mint amilyen emberi lény lehet.

Menni a mennybe

A Kirgiz-hegyek ezen távoli sarkához vezető útom öt órás autóútra indul az ország fővárosától, a Bishkektől (négy, ha a gépkocsivezető gyors, beleértve egy teaszedést is, amint kötelező minden Kirgizisztán utazásra), Narynbe.

Ebben a vidéki városban, amely több mérföldnyire egy száraz völgyben fekszik a nevezetes folyó mentén, új utazási társaságokat, hálózsákokat, hátizsákokat és egy üveg kirgiz konjakot veszünk fel (a legjobbat Közép-Ázsiában, amit mondtam).

A beszélgetés csendben folyik az út következő szakaszán, további öt és fél órás autóútra egy erős SUV-ben a Tien Shan vadonban.

Elhaladunk egy parkolt és nagyon poros teherautó mellett, amely mellett néhány nomád köpenyes kalapban öltözött nomádok füstszünetet tartanak a csikós lófélék csordáitól. Az út folytatódik és tovább, néha kicsi oldalúton, amelyeket a helyi járművezetők bevontak a jailoo (legelők), hogy elkerüljék a fő úttól való mosódobozokat, amelyeket évente egyszer csak az önkormányzat minősít. Itt egyszerűbb a terepjáró vezetése.

Alszik, mint a nomádok

Három napot töltenek egy yurtkampon a Tuyuk Botomoymok-völgyben, de ez a hely idő nélkül érzi magát. Vágott egy sekély, cseresznye-zöld folyón, és minden irányban magas és szaggatott csúcsok vesznek körül, nincs fa vagy bokor bárhol látható. Beolvassa a memóriámat, hogy milyen messzire megy vissza az úton, amire szükségünk lenne, mielőtt újra megnéznénk egy növényt. Vagy találni telefonjelet. Legalább négy óra.

Öt yurts félkörben áll egy régi szovjet kocsi mellé, ahol egy kirgiz család - anya, apa és a pre-teen lány - él a meleg szezonon. A kevés, főként külföldi látogatókra támaszkodnak, akik minden nyáron élnek ezzel a távoli földdel. Már szeptember közepén van, és már most kezdik le az év tájait. Hó várhatóan ma este.

Nap fel. Nehéz aludni a hajnalon, bár drága kis fény áthatol a yurt vastag, nemezes falán. Az emberi test érezheti a napot, és természetes ritmusban ébred, a fogadó család hangzásához, csak a víz ónedényei, a puha beszélgetés és a ló távolodó nyafoga tetején. A reggelit egy tartalék yurtban felállított asztalnál ünnepeljük: hatalmas kenyér, vadbogyó lekvár, szeletelt dinnye, sült tojás - táplálék a gyönyörű trekking-napra.

Lovaglás a túloldalon

Az emberek és a lovak már két és fél évezredek óta itt vannak a partnerek, és ezen ország távoli belsejének elérése szinte mindig lovakkal foglalkozik. A kirgizs lovak rövidek, kemények és becsületesek, mint a hosszú nap. És családtagok: értékelik, tiszteletben tartják, gondozzák és elvárják, hogy keményen dolgozzanak a tartásukért.

A rétegekbe meredve néhány fényképet gyorsan fagyasztó kamerás akkumulátorral felkapaszkodok, majd a lovakhoz közelítek, akik lazán kötődnek a yurtsok közelében lévő sötét karokhoz. A ragyogó, hideg reggel feszültség nélkül állnak hátsó lábakkal, miközben a kopott feltett takarókat, a nyeregkereteket és a takarókat alaposan átgázzák.

Végül eljutunk a völgy tetejébe, és hagyjuk, hogy a lovak lehajtják a fejüket, hogy elinduljanak az útjukon. A dombtetőn, a víz és a kőzet kiterjedésénél: megérkeztünk Köl-Suu-ba, a mozgó vizek helyére.

A mozgó vizek helye

Néhány évvel ezelőtt még a legtöbb helyi lakos sem tudott erről a mitikus tóról, de a Köl-Suu-ban kezdődött egy csekély turistacsúszda, és nem nehéz megérteni, hogy miért: tejszerű türkizkék vízzel az egész hely egy másik dimenzióban érzi magát.

Hófúvás kezdődik, ezért hagyjuk, hogy a lovak legelnek, és csak egy félig vizes sétahajóra szálljanak, amely a tó szűk hossza mentén erőteljes szél felé sodródik. Azok a helyiek, akik azt javasolják, hogy 15 km-re húzzák vissza Kínát, de csak rövid időre sikerül eljutni a szél felé, ahol a víz délre hajlik, mert egy hatalmas gleccser megdöbbentő pillantást vetett a vízvonalra.

A visszatérés a yurtcamp-hoz csendes, elmélkedő. A lovak itt-ott, és a hó kezd keményen és vastagodni kezd, fehér fóliát hagyva a lábakon, a karokon és a nyeregeken.

Elveszett a csillagfényben

Valamikor éjfél előtt. Én magam húzom magam, levegőért forognak, egy hangulatos hálózsákból, és a túrázó csizmákon csúsznak, miközben a yurt égőjének finom hőjét fagyva tartják. A csizmákat felraktam a csizmák oldalára, nem fárasztó megkötözni őket, és felhúzni egy második kabátot és egy fejfáklyát. A yurt nehéz ajtónyitóját visszahúzva a hideg levegő a szemembe fúrja a lábam, és bizonytalanul lábaim egy vékony, fagyott hótakaróba.

Az ejtő óra eltűnt, és vannak csillagok. Téves számú csillag. Olyan sok csillag, hogy az egész csillagképek teljesen elveszettek egy olyan ég alatt, melyet több ezer fehér csillogás támasztott meg. A fejlámpa értelmetlen: a mennyei ragyogás kigyullad az ösvényen egy kis homlokzaton egy kijárathoz, és visszalép a táborba, minden sátor lassan égő csillaggal.

Az útitársam is ébren van, és a konyakot a védelemhez a nulladik hőmérséklettel szemben állítják elő. Kint állunk, visszahajtjuk a fejünket, és megpróbáljuk bevenni a mennyezetet. A több száz mérföldig semmilyen fényszennyezés nélkül, a Tejút a horizonton át a horizontig terjed, és lehetetlen mindent látni.

Nevetnek a csikorgó fogakon és azt mondom, hogy nem találok Arcturust vagy Vega-t, vagy bármelyik ismerős fényes csillagot - eltakarták az eget e tengerben. Végtelen számú percig itt maradunk agape-ban, csendben elhaladva a palackot oda-vissza, reszketve és az éjszakai égbolton.

Legyen ez megtörténhet

A barátságos Naryn közösségi alapú turisztikai iroda rendelkezik angolul beszélő személyzettel, akik a Köl-Suu-ban gondozhatják a sofőröket, a yurtstayt és a lovas túrákat. 2017-ben Kirgizisztánban újonnan megjelölt nyomvonalrendszer nyílt meg, melynek köszönhetően a túrázás és lovaglás országszerte elérhető, független túrázók számára.

Megan Kirgizisztánba utazott az USAID Business Growth Initiative Project és a #Discover Kirgizisztán támogatásával. A Lonely Planet hozzászólói nem fogadják el a freebies-eket a pozitív lefedettségért cserébe.