Mumbai Deco Dreams - 2000 éves építészet az indiai mega-metropoliszban - a Lonely Planet

2024 Szerző: Ada Peters | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 15:36

Kép a helyszínre: trópusi napsütés, hullámzó pálmafák, hullámzó hullámok. És az elegánsan geometrikus Art Deco apartmanok sorai után. Könnyen elképzelhető, hogy Miamiba vagy South Beach-ba szállították, de ez India, pontosabban Mumbai, az Egyesült Államokon kívüli Art Deco épületek legnagyobb gyűjteményének otthona.

Amikor az építészetről van szó, a legtöbb ember Indiát "vallási" vagy "történelmi" alatt helyezné el. A nemzet leghíresebb épületei toronymagas templomok és monumentális mecsetek, félelmetes erődítmények és a brit Raj által elhagyott furcsa hibrid épületek. Kevéssé ismert, hogy India az első és a második világháború közötti időszakban építő robbanást folytatott, hiszen a gazdag indiánok a hagyományokat fordították hátra, és magukévá tették az új globális korszak polgárainak státuszát.

Mumbai több, mint bármely más város lett az építészek játszótere, amelyet a francia Art Deco Iskola inspirált, az 1925-ben Párizsban megrendezésre kerülő Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes kirobbanó sikerét követve. a Fort és Colaba régi gyarmati negyedétől északra fekvő városrészek sorakoztak az Art Deco épületeinek és ikonikus mozitermékeinek soraiba, amelyek a modern technológiai ikonográfiát és a képregényeket magában foglaló tudományos fikciót vonták be, mint pl. Csodálatos történetek és Flash Gordon.

De ez csak egy arca egy olyan városnak, amelynek építészeti öröksége két évezredre terjed ki, a buddhista szerzetesek Kr.e. I. században, az 5. századi hindu templomok és a Raj imperialista fantáziái által kifeszített meditációs barlangoktól a futurisztikus üvegtornyokig szárnyaló a Worli és a Tardeo utcáin, ma a bolygó felhőkarcolóinak hatodik legnagyobb gyűjteménye. Itt van egy gyors átkelés az évszázadok során, figyelembe véve Mumbai legjelentősebb építészeti korszakát.

Építészet Bombay előtt

Hagyományosan Mumbai története 1534-ből származik, az év, amikor a portugálok átvették a szigetek sorát, amelyek később összeolvadtak Mumbai létrejöttével. Azonban ez a partszakasz már régen lakott volt, mielőtt az európai birodalmi építők szemmel látnák a szubkontinenset. A szigetek eredeti lakói, a haloliak és a koloni közösségből származó nők kevés állandó épületet hagytak, de az építkezés feszültsége követte az Ashoka buddhista császár érkezését a Kr. E. 3. században. A Borivali északi külvárosában a Sanjay Gandhi Nemzeti Park békés erdeiben rejtve a 109 kanheri barlangot több ezer év alatt buddhista szerzetesek csalta le, a Kr.e. I. században kezdődően, amikor a szigetek a buddhista tanulás központjává váltak társalgás.

Kevesebb békét, de nagyobb divatot találsz az Elephanta-szigeten, egy rövid hajóútra a mumbai kikötőből az Indiai kaputól. Az elefántot a portugálok nevezték el, akik egy kő elefántot találtak a parton, és beleszaladtak a szárazföld felé, hogy felfedezzék a barlangok hálózatát, amelyek tele vannak látványos templomi faragványokkal. Sajnálatos módon a bálványimádás megalázatlan ábrázolásában sok kegyetlenséget rágalmaztak. Mindazonáltal figyelemre méltó összeg maradt fenn, beleértve a Shiva as Sadhashivának, a világegyetem teremtőjének, megőrzőjének és rombolójának, az 5. században faragott, hatalmas, hatméteres ábrázolását, amikor a hinduizmus Shaivita szekciója versengett a Vaisnavizmus, a buddhizmus és a dzsainizmus.

Colonial Bombay

A gyarmati időszak túlzásai és rosszindulatai jól dokumentáltak, de Mumbai gazdag építészeti öröksége sokat köszönhet a brit kereskedelmi előőrsnek, amely 1661-ben üzembe állított, amikor Bombay adományozott Nagy-Britanniának a portugál Catherine-i esküvői hozomány részeként II. Károly királyhoz. Kétségtelenül kétségbe vonta Nagy-Britannia szándékait, az eredeti raktárt hamarosan katonai erődre, Fort George-ra fejlesztették, amelynek nyomai még mindig észrevehetők a Fort környéken, de ez volt a későbbi gyarmati építészeti hullám, amely Mumbai nosztalgikus jellegét történelmi központjában.

A brit raj építészeti extravaganciája talán a legtökéletesebb kifejezést találja Chhatrapati Shivaji Terminusban, korábban Victoria Terminusban, Mumbai frenetikus és zsúfolt főpályaudvarában. Ezt mondják a világ legforgalmasabb vasútállomása, amelyet minden nap hárommillió utasként használnak, és az épület, amelyikben lakik, egy viktoriánus fantázia a gótikus ívekről, a mogul kupolákról, a vízesésekről, a tornyokról és az árkádokról. A dicsőséges, túlságosan díszes indo-saracenikus építkezésért a Frederick William Stevens brit építész, aki nem hagyott építészeti stílust, és a királyi királynőnek megfelelő vasútállomást keresett. Tartsa szemmel a részleteket - a bejárati csarnokot támogató oszlopok szőlő, kobrák, majmok, papagájok és más trópusi vadállatok vándoroltak.

Az Oval Maidan szélén több szemet gyönyörködtető példa található az Oval Maidan szélén, ahol a Bombai Legfelsőbb Bíróság és a Mumbai Egyetem - amelyet George Gilbert Scott, a londoni St Pancras vasútállomás alkotója - egy A tornyok, a spirális lépcsők és a boltozatok rozsdás stílusa. Látogasson el késő délután, amikor az alacsony napsütés a pálmafákon át kilyukasztja, és a két homlokzatot egy sárgák és aranyok dicsőséges palettáján festik.Innen egy pillanatnyi sétával eljuthatunk a mecsetszerű Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai történelmi múzeumának kecses folyosóihoz, miniatűr festményeivel, kerámiáival, szobrokkal és antik fegyverekkel.

A forrást a gyarmati korszak nagy, de elhanyagolt vallási építészete is megáldotta, köztük a legrégebbi fennmaradt brit korszak épületét, Mumbaiban, a Szent Tamás székesegyházat, amelyet 1672-ben alapítottak, amikor a festék még mindig szárításra került a dokumentumokon, amelyek Bombay-t Nagyra Britannia. Ez a kétségtelenül a brit katedrális egyszer jelezte a keleti átjárót a Kelet-Indiai Társaság erődjére, és a belső tér tele van grandiózus márvány emlékekkel a birodalom elhomályosult hőseivel.

Vándoroljon a múltban a Hyde Park-inspirált Horniman Körkertben és a mumbaii brit korosztály városháza fehérre meszelt oszlopában, és kacsát Kala Ghoda hátsó oldalára, hogy elérje a tojáshéj kék Keneseth Eliyahoo zsinagógáját. Ez a méltóságteljes istentiszteleti ház 1884-ben épült a Sassoon család vállalkozása, amely a Sabaon pamut dokkokat működtetette a Colabában, és ma használták a naponta eladott hal tonnáit Mumbai éttermében és piacán. Látogasson el hajnalra, hogy meglátogassa a halászokat, akik kihalják az éjszakai fogást, és a feleségeik nagy kést keresnek a nagykereskedőknél, a legjobb árat a sugarak, a cápák, a pomfret, a garnélarák, a makréla, a királyhal és a bombil, az apró halat, amely Mumbai híres Bombay-kacsa nevet viselt.

Mumbai gyarmati ügyintézői minden erőfeszítést megtettek annak érdekében, hogy a trópusi otthonuk otthoni megnyilatkozó fénymásolatává alakítsa át. A nosztalgikus királyi operaház a Charni úton, csak a Girgaum Chowpatty tengerpartján belül, úgy néz ki, mint egy darab londoni színházi tégla, amelyet téglával költözött Mumbaiba. A klasszikus neobarokk stílusban épült 1916-ban az első operát, de az érdeklődés a függetlenség után csökkent, az operát pedig mozifilmévé alakították, amely 23 évig teljesen lezárult a 2016-os nagy restaurálás előtt.

Érdekes, hogy egy indiai, nem pedig brit, aki megnyitotta Mumbai legismertebb gyarmati korszakát. Az Apollo Bunder-i Taj Mahal Palace Hotel az erkélyek és kupolák zűrzavarát a Jamsi Tizsama, a hatalmas Tata birodalom alapítója, a budapesti Ipari iparosszakember építette, miután megtagadták a város brit hoteljeinek bejutását, mert "őshonos" volt. Jó igazságérzet van arra a tényre, hogy a taján indiai ikonra vált, míg a brit tulajdonú szállodák homályba fulladtak. A Taj szobái továbbra is sztratoszférikus árcímmel rendelkeznek, de a kisebb költségvetéseken utazók az elegáns, nagy teát a Sea Lounge-ban vagy a látványos Golden Dragon és a Wasabi által a Morimoto éttermében elfogyaszthatják.

A britek vezetése után tegye meg az utolsó gyarmati megállót az India Gateway-jének, a győztes indo-szarvas ívnek, amelyet George V. Mobbed királyi királyi látogatásának megünneplésére terveztek, sörözőket, snack-kereskedőket, ballon-eladókat, photo-wallahokat és galambokat, ez volt az a helyszín, ahol az utolsó brit katonák Indiában állomásozták a végső felvonulást, mielőtt India kivonult a birodalom és büszkén űzött a függetlenség felé.

Deco Mumbai

Még a brit távozása előtt a modernizmus kezdte elkapni a népszerű képzeletet Mumbaiban. A város gazdag és széles körben elterülő iparosai és vállalkozói egy új Indiát vezettek be: modern, dinamikus és technikailag fejlett, visszanyerik azt az álláspontot, amelyet India az ősi időkben a világ felfedezésének és innovációjának központjaként tartott fenn. Ez nem volt olyan nyilvánvalóbb, mint a nagy Art Deco mozikban, amelyek a háború utáni években felbukkantak, hogy megmutassák a fiatal Bollywood filmipar termelését. Valójában Mumbai már szorosan kapcsolódott a filmhez - a Lumiere Brothers 1896-ban mutatta be az első filmet, amelyet Indiában mutattak be a Watson's Hotelben a Mahatma Gandhi Rd-n, egy rúpia jegyárával - de az új színházak megnyitották a mozit a tömegeknek.

Az otthoni szórakoztatás és a modern multiplex emelkedése lassan csökkent a város Deco mozikban, de a Marashi Karve Rd és a Veer Nariman Rd sarkán a rakétahajó alakú Eros még mindig tömegeket vonz minden új Bollywood szabadon engedte Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor és Aamir Khan szerelmeseit. Az 1930-as és 40-es évek fényében az Eros a közönséggel versenyzett a tengeralattjárók Liberty Cinema-jával, a Matunga-i Aurora Talkies-szel és a stilizált görög színházi maszkok által koronázott Los Angeles-i Regal-t, a Colaba Causeway tetején.

Mumbai leglátványosabb gyűjteménye az Art Deco épületeknek egy tágas kanyarban jelenik meg a Marine Drive mentén, a hosszú, széles sétányon, amely a Nariman-ponttól északra, a Malabar Hill déli szélén fekszik. Bár az óceánra néző lakásépületek itt vannak, az India egyik legdrágább ingatlanát képviseli, a tengerparti apartmanok pedig egyenként 1500 dollár felett értékesítik. A bálon, az Arab-tenger hűvös szellőzései által séta közben elhaladnak olyan ízléses tornyokkal, mint a napsárga-sárga Soona Mahal, valamint a krémfehér Kewal Mahal és a Zaver Mahal (mindkettő Gujarati mozi-iparművész által épített). A brit kormány nem ismerte a világot, 1935 és 1945 között a Kewal Mahalban titkos háborús irodát tartott, koordinálva a brit válaszát Észak-India japán inváziójára.

Az indiai függetlenség nyilatkozatát követõ optimista évtizedekben ezek a lakások nagy mulatságos pártokat szerveztek a mumbai társadalom krémjeiért: filmkészítők, színészek és csillagok, divattervezõk, politikusok, finanszírozók, indiai jogdíjak, költõk, írók, akik bemutatták munkájukat a hullámfrontos Jehangir Művészeti Galériában a Kala Ghoda-ban (egy másik 1952-es Deco-struktúra). Bollywood szupersztár Amitabh Bachchan híresen elaludt egy padon a Marine Drive-on, miután megérkezett a városba, mint egy penny nélküli színész az 1960-as évek végén, csak néhány méterre a film moguloktól, majd később olyan filmek sztárja lett volna, mint Deewaar és Sholay.

A Marine Drive egyik legizgalmasabb Art Deco épülete a Taraporevala Akvárium, amelyet 1951-ben építettek mozaikszerű homlokzat mögött, melyet medájok, tengeri lovak és cetfélék domborműveivel díszítettek.A közeli Girgaum Chowpatty strand mellett népszerű társalgó a családok, párok és tinédzser álmodozók számára, akik sétálnak a vízparton, és felkeressék a kellemes rezidenciákat, amelyek a Mumbai álom megvalósítását képviselik. Ha többet szeretne megtudni a Mumbai Art Deco örökségéről, keresse fel az Art Deco Mumbai archívumát, amely a város építészeti örökségének rögzítésére és megőrzésére irányul a jövő nemzedékei számára, amelyet a finanszírozó és a Deco-enthusiast Atul Kumar alapít.

Joe Bindloss a Taj Hotels Resorts & Palaces és a British Airways támogatásával utazott Mumbaiba. A Lonely Planet hozzászólói nem fogadják el a freebies-eket a pozitív lefedettségért cserébe.