Chandigarh-Chamba: Egy festő vászonán keresztül

2024 Szerző: Ada Peters | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 15:36

A hegyi utazás, mint a bor, kis adagokban kell élvezni. Szüksége van a kóstolgatásra fenntartott kedvességre. Szüneteket kell hagynia és kortyolgatni a látnivalókban, és új szókincset kell szülnie, hogy leírja az ízek, aromák és személyiségek körét. Utazásunk nyitó napján pontosan ez nem volt a napirenden. Átszálltunk a cél felé. A Csandígarh-to-Chamba és a hátsó meghajtás 9 nap alatt, három államban és 930 km-enként terjedt el.

A nap ragyogott, miközben Chandigarhon és Panchkulán átkeltünk a szomszédos Haryana-ban, kihagyva az irodai órákat. Az Innova hosszú időn át zippi az NH22-en, és hamarosan a Pinjore-i teraszos Mughal Gardens mellett haladtunk. A városi buszállomás kereszteződésénél a Bilaspur felé irányultak, és a látogatók figyelmeztettek minket az NH21A szörnyű állapotára. Nem vettük észre, mennyire megdöbbentő volt, amíg el nem érünk egy kicsit Nalagarh előtt, ahol megálltunk egy remek reggelire a Heritage Fort Resortban. Egy hullámos, nem fémezett szalagon át az elterelés, majd egy másik, ahol a víz áthaladt, ahogy a híd összeomlott. A vezetőnk, bár a neve Sher Singh volt, meggazdagodott a kockázatvállalásról. Megdörgölte és megragadta, mielőtt bizalmát helyreállította volna, és egy veterán rallyisták lüktetésébe vezetett az áramló folyóba. Tapasztalatunk kiderült, hogy előjáték.

A Nalagarh-Swarghat egy folyamatosan épülő kanyargó szegmens. Az autópálya kombinált lyukak és zúzott sziklák, valamint a szakaszos kuccha sávok, amelyek emelik a hullámok a por, csökkenti a láthatóságot nulla. Több mint fél órát vett igénybe a 20-as km-es megmunkálás, és a vitálisok egészen átrendeződtek, mielőtt az NH21-et Swarghatban találta. Délután volt, általában a hegyekben egy kiválasztott idő, ami egy égboltból származott. Az a nap nem volt más, és öntötték, mintha holnap sem lenne. A buja zöld dombok, egy túlzottan gazdag monszun eredménye, a zuhany alatt élveztek. Ahogy a szél szunyókált, a fák kezdtek táncolni, mintha elvarázsoltak volna. A dombokban az eső olyan hangzást kap, ami nagyon mesés. Ezek voltak a pillanatok, hogy szüneteltessék és áztassák be. Ahogy elérte Bilaspur-ot, a kilométerszámláló azt mutatta, hogy csak 126,6 km-t utaztunk; az óra szerint több mint 5 óra volt az úton. Reméljük, hogy megállunk a Gobind Sagar tó mellett, de egyre inkább az idővel szembeni verseny.

Mandi-ban áthaladtunk az NH20-ra, és itt kezdődött a felemelkedés a kellemes vidéken. Jogindernagar volt az átvágott foltok között, teraszos rétekkel és panorámás kilátással. A nagy eső rosszul látta a látótávolságot, és csakúgy, ahogyan elvékonyodott, a köd borította az utat, és csökkentett minket. Amikor végre elérte az első megállóhelyünket, a Sidhpur Norbulingka Intézetét, amely 17 km-re volt McLeodganjtól, már majdnem folyamatosan 14 óra volt az úton.

McLeodganj, az Ő szentségének székhelye a 14. Dalai Láma örömmel fészkelődik a Felső Dharamsala tűlevelében, a Dhauladhar tartományok pedig impozáns háttérrel. Két napot töltöttünk a nyüzsgő, többnemzetiségű, de erősen tibeti utcáin, és a momosba és a thukpába merült.

Gyönyörű kilátás a Beas-ről

A Dharamsala-i Dalhousie-hoz vezetett a sorozatos éles fordulók, a vak görbék és a hajtűkanyarok, amelyek a hidak felett vándoroltak, mentén rugókkal, sziklás vízesésekkel és szárazföldi mezőkön, amelyek hagyományos sárpaletta fedett lakások voltak. Minden kanyar volt a festő vászonja, a Beas-folyó meglehetősen szép nézetei gyakran megjelentek, és az eső a saját dimenzióját tette fel és be. A Kakroti és Kakiara falvak körüli kanyarok madártávlatból adták a tájat. Egy fantasztikus chai megállt, ahogyan kiléptünk Dharamsalából, Dhouladhar Bhojanalya volt, a domb szélén és egy patak mellett. Egy kicsit Sihunta városa, Dhakauli, egy kétlakásos falu egy patak mentén elkapta a képzeletemet, és a tipikus Chamba-stílusú udvarokba bámultam, hogy egy bizonyos Maanbakhsh és Noordin család családjai üdvözölhessék. A kezdeti staccato válaszok vidám beszélgetéssé váltak, ahol az események megfordításakor a megkérdezett lettem.

Ahogy elmentem, Maanbakhsh idézi az unokáját. Elindult a mezők felé, és visszaküldött egy nagydarab uborkával, félelem nélkül felajánlotta nekem, még akkor is, ahogy az egész család megnézi. Elszaladt, felvettem néhányat. Ez volt a legjobb ajándék, amit sokáig kaptam.

Amikor eljutottunk Dalhousie-ba (6,678 láb), a leglátványosabb látvány nyílt előttünk. A ködburkolat felemelkedett, és az esti napfény lágy fényt vetett a környező hegyvidékekre és az alatta lévő völgyre, és a fenséges Pir Panjal felbukkant. Elfelejtettem mindent az ellenőrzésről, egy kerti székről, és nem mozdultam, amíg a város viselt az esti köpenyt, és a levegő fagyos lett. Minden szezon különleges itt. A tartózkodás alatt kellemes késő nyarat tapasztaltunk. A mély télen egy másik birodalom lenne regal fehérben. A gyarmati Dalhousie körüli dombok a túrázók paradicsoma.Az egyik szintes túra a Kalatop Wildlife Sanctuary, 81/2 km-re Gandhi Chowk, a város központjában. A himalájai fekete medve otthona, amikor elmentünk Chamba felé vezető útra, sétálgattunk a deodrád között, de nem észleltünk vadvilágot. Egy magányos kocsma megrontása mindannyian szórakoztatta minket. Kevesebb mint egy óra telt el minket ahhoz, hogy a sima aszfalton általában Khajjiar-t (6 400 láb) megközelítsük. A lédús uborkákon és a reteken vetettük fel, miközben megfigyeltük, hogy a világ különböző tevékenységekben - zorbing, parasailing és lovaglás - működik, egy szép glade-szel, melyet őrzőként állítanak fel. Fél óra múlva, amikor ott vagyunk, az eső, a megbízható társunk, az Innova belsejébe temett.

Nyugtalanul eltűnt a pihenő akciója, és mindazok, amelyek a csillogó zöld gólyán maradtak, a legfontosabb emberek voltak: juhok, Jersey tehenek, néhány pónik és lovak. A helyszínen parkoltunk, egy helyi zenész elkezdte keverni a Chambiyali népdalokat mandolinján. Ebben az egy pillanatban a turisztikai Khajjiar a boldogság legelővé vált.

Célállomás Chamba

A Chamba felé tartó út még egy csöndes és mozgatható ügy volt. Az Úr Shiva szobra közelében álltunk meg, ahonnan a Kailash-hegyet láthatjuk. Sikertelenül vártuk a felhőtakaró felemelését, majd lefelé haladva a földcsuszamlás hajlamait és a festői zöld dombokat, amelyek a házakkal szétszóródtak. A Ravi folyó néhány kilométerrel eljutott a tájunkig, és ahogy a kilométerszámláló 500 kilométeres tökéletes olvasást mutatott nekünk, megérkeztünk Chamba csomópontjába, a Chauganba. Mint kiderült, a Chamba (3000 láb) betörtek a Manimahesh Yatra visszatérő zarándokai. Chaugan volt a megállt földjük, és minden formája és mérete, szent vörös sálakkal díszítették, eltakarta a zöld gyepet. A föld egyik sarkában, Thanga-ta vagy Manipuri harcművészetek nemzeti szintű versenyén volt folyamatban. Egy darabig a nézői galéria részévé lettem, mielőtt lefuttam volna, hogy megnézzem a tenyérméretű várost, amelyet ezer évvel ezelőtt hoztak létre. Chamba-uralkodók voltak a művészetek védőszékei, és miközben járkáltam, felfedeztem, hogy a város kulturális kincsvadászat; voltak fémszobrok, ezüst kézművesek, miniatűr festmények és Chamba rumaals (négyszögletes ruhával díszített Chamba híres kettős ékszalagú hímzése, dorukha néven vagy kétoldalas, mivel mindkét oldal használható). Ez teljesen eltekintett a Chamba régi épületein található építészeti szépségtől és finom kidolgozásuktól, különösen a zöldtetős Akhand Chandi palotától - amely jelenleg egy lányiskola -, amely a Chauganra néz.

Chamba volt az egyetlen hely is, ahol finom pahari ételeket, különösen a rajma madra-t (a vesebabot egyenlő mennyiségű ghee és túróban főzött) és a kadi. A Chamba ízlése az utazás utáni napokon tovább zuhant. Visszatérve a Kangra-völgyre, az SH43-t vettük át, amely a Jot-on - a legmagasabb ponton (8,398,95 ft) - és a Chowari-n keresztül haladt. Tiszta nap volt, és amikor közeledtünk Jothoz, mi üdvözölt minket egy panoráma hófödte hegyvonulattal. Amint a lencse fényképezőgépeit képeztem, a pásztor a sötétségét a dombok felé mozgatta. - Erre kattintasz - mondta. - Áldott, hogy megpillantotta Kailash hegyét. - Üdvözlet Shiva! Végül feltárta a lakhelyét számunkra.

A korábbi Chowari és Lahru, a hajtás lágyabb lett, és a Nurpur, az NH20 átvitt minket a városi környezetben a következő megállóhelyre: a Palampur (4000 láb) tea kertjeire. A házunk tökéletes menekülést jelentett a civilizáció ellenére, annak ellenére, hogy alig pár percre van.

Másnap reggel, a teázótelepeken és a város központi piacán haladtunk. A Dhauladhars itt szuperlatinak látszanak, ami a Palampur sylvan megkülönböztető báját adja. Egy másik elem, amely a város vonzerejét növeli, a víztározó hálózatából származó víz hangja, ahonnan a város kapja a nevét, a helyi szó a víz számára "pulam". Végső megállásunk, a Pragpur (1.919 láb), 88 km-es és 2 órás örökségfalu volt. A sűrűn erdős, alacsony fekvésű dombokon haladtunk. Az autópályák mentén a dombok elcsendesedése miatt földcsuszamlás alakult ki szezonális patakokkal, amelyek hozzá adtak a tönkremenetel károsodásához. Egy csodálatos éjszakán át egy örökségi kastélyban, ahol hagyta, hogy kényelmes legyen a kivételes szolgálat, itt az ideje, hogy hazatérjünk az útra.

A Nangal-en, ahogyan először jártunk Punjabba ezen az úton, elhagytuk az autópályánkat Kiratpuron keresztül, és átvettük a Nurpur Bedi útján a Ropar (NH21) elérését, és továbblépve Chandigarhba. A Kikar Lodge (Mob: 09478964971; Tarifa: 14 000-18 000 Ft a 3D / 2N) közelében tesz kellemes éjszakai megállást. Az országsínes pályaudvar jellegzetes volt a zöld, lelkipásztori Punjab-nál, és a kikar fákkal borított sugárúton vezetett, amely csodálatos finálé volt az úton.

Az úton

A legjobb, ha Chandigarhból indulni kezdünk 07.00 körül. Nyaranként az 5 órakor alkalmas arra, hogy a Dharamsala-t Mandi-on keresztül vezesse, és megálljon az úton. Chandigarhtól Pinjore-ig, az NH22-t kell elvenni; Pinjore-tól Swarghatig két lehetőség közül választhat - az NH21A, rövidebb, de nagyon rossz út, ezért elkerülhető, de Nalagarh-n keresztül, és a hosszabb, de tisztességes NH21.

Az utóbbi úton Kurali, Ropar (vagy Rupnagar) és Kiratpur keresztül halad. A Swarghat-tól az NH21-re érkezik, ami a Bilampurból a Mandi-ba és az NH20-ba vezet Mandiból Malanba a Palampuron keresztül.Az utazás hátralevő része a Dharamsalaig és tovább Raitig a kerületi utakon van. A Rait-tól Dramanig tartó autóút az NH20-on van, ahonnan az államutat (43 és 28) a Tunnuhatti úton keresztül kell eljutnia Banikhetbe. A Dalhousie és Khajjiarig tartó járat a kerületi utakon van. Chamba és Nurpur, a Palampur felé vezető úton, az állami autópályákon keresztül érhetők el (33, 43 és 28). Nurpur-ból veszi az NH20-at Palampurba; majd vissza a Mator Chowk-hoz, hogy az NH88-at eljusson a Jwalamukhi Junction-ig, ahonnan az SH23-ra érkezik Nehran Pukhárig.

Egy országút (most állami autópálya) összeköti a Nehran Pukhárt a Pragpurral. A Chandigarhhoz továbbhaladva, 6 km-re az NH70-es autópályán, majd továbbhaladva Amb felé (bár ez az író útja Pragpur-Nehran Pukhar-Mubarakpur-Amb volt); majd az állami autópályákat (25 és 22) az Una-en keresztül Nangalig. Annak ellenére, hogy egy állami autópálya összeköti a Nangal-t a Kiratpur-val, inkább egy országútra késztettük, hogy ROPAR után a NH21-ben jöjjenek ki, mivel a Kiratpur-Ropar szakasz a szűk keresztmetszetek és a nagy forgalmú területekről szól. Az NH21 Chardigarhba vezet Kurali és Kharar útján. Mandi-tól kezdve az NH20 a Jogindernagar és a Dharamsala útján elhagyatott lesz, amint sötétedik. A városok és a városok kivételével, egy késő óra alatt nincs mechanika vagy lyukak javítása. Ha télen közlekedik, akkor óvatosnak kell lennie a korai megkezdéshez és elérni a rendeltetési helyet, ha jól világít. Mostanáig az NH21A egysávos, és az útviszonyok meglehetősen rosszak. Ez a körvonalas út kedvence a rallyistáknak, akik adrenalin-rohanást kapnak a rozoga kanyarokban.

A szerzőről:

Siri Brinda az újságiparban számos szerkesztőségi munkakörben dolgozott, ahol hét rétegű rácsok segítségével igazítaná a világ eseményeit. Most ő akaratukon átmegy, és megosztja a jelentéseket a világjáról, amiket szerkesztett.